Daniel Gol

L'acide nitrique n'est pas anodin mais pas ultra dangereux (ce n'est pas du fluorhydrique) d'autant que je doute fort que vous puissiez vous en procurer en forte concentration (fumant). Ce qu'il faut surtout éviter sont les mélanges avec d'autres produits car on peut vite fait se retrouver avec quelque chose qui vous pête à la figure ! De plus pour enlever les oxydes ça ne vaut rien car le produit est un puissant oxydant c'est à dire qu'il favorise les oxydes ferriques en opposition avec le fait qu'il faut les réduire en oxydes ferreux si on veut s'en débarasser (dit simplement !)

Par ordre ! Non, cristocline peut attaquer les fluos. Je déconseille vraiment le produit sur les fluos surtout si elle elles de belles faces bien brillantes. L'attaque sera faible mais peut faire perdre le brillant. Pour les fluos préférer la méthode au dithionite (avec solution tampon) ou l'acide phosphorique. Le dithio est rapide d'action (24 à 48 h) mais n'attaque que de fines pellicules d'oxyde et est un peu enquiquinant à mettre en oeuvre notamment avec le contrôle de la température (entre 18 et 25°C). Tous les 48 heures (certains arrivent à le pousser 3 jours) il faut aussi refaire un nouveau bain. On peut faire chauffer les bains au delà de 30 °C mais cela demande beaucoup d'attention pour éviter la précipitation de sulfure de fer sous forme d'enduits noirâtres difficile à éliminer sans le recours d'acide fort => perte de l'intérêt de la méthode ! L'acide phosphorique est simple d'utilisation et ne nécessite pas de contrôle de température mais son action est incroyablement longue à température ordinaire (20 °C). Plusieurs semaines voire plusieurs mois ! On peut le tiédir pour accélérer son action mais attention aux vapeurs corrosives et pas vraiment conseiller sur les fluos (chocs thermiques clivant facilement la fluo). L'acide phosphorique peut se réutiliser un grand nombre de fois mais attention à certaines espèces qui ont pu être dissoutes ou attaquées pouvant alors donner des dépôts de phosphate de calcium, de fer ou des permanganates avec le manganèse. Le bains est alors fichu ! Pas d'acides sur la wulfénite et la mimétite. Pas de Cristocline non plus. Effectivement cela peut être jouable ! Pour mémoire j'ai tendance à dire que le nettoyage c'est comme la cuisine. Il y a des recettes de bases et à partir de là en jouant sur les températures, les temps d'immersion etc,on peut se risquer à réussir d'audacieux coup de maître !!

Sinon, il y a Cristocline 1. tu trempes l'échantillon dans le bain 2. tu rinces à l'eau ordinaire et c'est fini Ensuite, tu récupères le produit car il peut s'utiliser un grand nombre de fois (10 à 20 fois selon l'importance des encroûtement à traiter) Bilan économique : pas d'eau déminéralisée ni d'acide chlorhydrique à acheter à chaque fois. Au final, sans doute la méthode la plus économique car on ne jette pas le produit à chaque fois comme on le fait avec les autres produits. Bilan sur l'environnement. 10 à 20 fois moins de rejet d'acide dans l'environnement Sans parler de la simplicité de la mise en oeuvre et de la qualité de nettoyage au final. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse mais quand le produit est bon... :sourire:

Grosse bêtises !! Ce n'est pas l'eau de javel qu'il faut mélanger à l'HMPS mais l'eau oxygénée.. Vous aviez sans doute corrigé ! Spathfluo, ta remarques porte sur le mélange eau oxygénée + eau de javel ? Si c'est le cas, le mélange est encore efficace car l'adjonction d'eau de javel doit être importante pour neutraliser totalement l'eau oxygénée. Autrement dit le produit est simplement encore efficace mais il a beaucoup perdu de son pouvoir défloculant. C'est une expérience facile à faire. Je vous mettrais quelques photos à l'occasion.

Bonjour à tous, Circulant beaucoup sur le net, l'idée de mélanger de l'eau de javel avec de l'eau oxygénée est illusoire. La réaction est vive car le premier "neutralise" l'efficacité de l'autre !!! Si ça doit réagir, c'est avec les argiles !! Le mélange des deux produits est à déconseiller d'autant que la manipulation de l'eau de javel n'est pas anodine. En présence d'acide l'eau de javel libère du chlore, premier gaz de combat utilisé par les allemands pendant la guerre de 14-18... Si on tient vraiment à mélanger de l'eau de javel avec quelque chose c'est avec l' HMPS qu'il faut le faire pour accroître son effet dispersant Correction de l'auteur plus loin : c'est pas eau de Javel qu'il faut lire dans la phrase précédente mais eaux oxygénée

Bonjour, Ce principe évoqué par ailleurs sur d'autres sites est totalement inutile. Un acide est une solution et par un phénomène que l'on appelle la diffusion l'eau dans les fissures et l'acide (en fait la solution acide ) s'équilibre quasi instantanément. Autrement dit cela ne sert absolument à rien ! Astucieux le "déhuilage" au vinaigre blanc (acide acétique) ! Ce qui m'amène à penser qu'un traitement à l'acide acétique serait sans doute plus profitable que l'HCl. Cela dit, depuis des lustres tout le monde utilise cet acide !

Il y a un peu d'acide phosphorique dans le coca, c'est lui qui agit pour enlever les oxydes de fer.

Bonjour, Il y a aussi l'ammoniaque qui donne de bons résultats sur les végétaux mais globalement le problème est de dissoudre de la matière organique. Il y a pour cela des formules mais trop dangereux car on pourrait rapidement faire disparaître le belle mère ! Pour JPP2A et à propos de la dissolution de la barite, je suis surpris qu'un bouquin sur le nettoyage des minéraux puisse parler d'acide fluorhydrique à chaud. Puis je te demander quel est ce livre ? Dans des conditions ordinaires, la barite est insoluble dans tous les produits courants (des éthers couronnes en viendrait en bout mais ne sont plus du domaine de la préparation des cailloux) Pour l'eau oxygénée et pour ceux qui n'ont pas d'amis qui puissent vous le faire à 3 euros le litre(!), pensez aussi qu'il existe de petits commerçants qui peuvent vous le proposer au même prix que Castorama, voire moins cher par 5 litres. Vous faites vivre un collègue qui partage la même passion que vous et arrêtez d'engraisser des actionnaires qui réduisent leurs employés en esclavage et mettent des pays à genoux ! Bonne journée à tous

Cristocline est particulièrement bien adapté au nettoyage de l'association galène/barite. L'acide chlorhydrique ou le dithionite attaque les galènes. C'est par ce procédé que j'ai pu nettoyer mes pièces de Montmirat. Je vous mettrai un photo.

Je partage l'avis de 1frangin : acide chlorhydrique "pur", le plus pur que tu puisse trouver (on trouve encore du 30/32 % bien qu'il soit souvent proposé à 25 % un peu partout). Pas de dilution. Laisser agir une dizaine de jour à l'extérieur mais dans un coin le plus exposé au soleil qu'il puisse un peu chauffer. Puis recommencer de nouveau avec de l'acide frais. Ce sont de gros encroûtements. Il faut être persévérant. Quand tous les oxydes sont partis faire un (ou deux) traitement selon la méthode au dithionite (3 produits) pour enlever les "retours" jaunes qui se seront formés. L'acide nitrique est sans intérêt sur ton caillou. Bien penser à largement rincer et laisser tremper dans l'eau entre l'acide et le dithionite car risque de précipitation de sulfure de fer (enduits noirs). Voilu !

L'acide nitrique technique est peu onéreux et pour illustration voici la réaction de ce produit au bout d'une heure sur un morceau de pyrite. C'est plus que de l'effervescence ! Les fumées sont par contre très toxiques et il n'y a que 30 ou 40 ml d'acide ! Au premier plan c'est de l'eau régale qui se révèle peut agressive sur la pyrite.

L'acide nitrique est un puissant oxydant. Les oxydes de fer seront au contraire précipités. Pour le reste, Pascal a tout à fait raison à cela près qu'il est aujourd'hui difficile de se procurer de l'acide nitrique fumant. Attention à la gangue si ce n'est pas de la barite... Je n'ai jamais testée l'eau régale car tant qu'à se procurer de l'acide nitrique ! Je vais faire quelques tests et vous tient au courant ! J'en profite pour vous faire savoir que mon nouveau site est opérationnel et que j'expédie désormais tous mes produits. Désolé pour la pub mais je crois que ça va rendre service à du monde ! J'ai aussi de l'acide nitrique qui n'est pas sur ma liste uniquement faute de temps. Me contacter en MP si besoin.

Vous ne pouvez pas utiliser d'eau oxygénée pour enlever des oxydes car ce produit est un puissant oxydant. Son action va au contraire favoriser son maintien ! On utilise ce produit essentiellement pour enlever des argiles. Pour enlever des oxydes, il existe deux grandes méthodes : soit la méthode au dithionite soit la méthodes acides. La première utilise du dithionite et une solution tampon l'autre l'acide phosphorique ou le Cristocline acide. La plus simple pour la barite est la méthode acide. Tu trouveras de nombreuses infos sur ce post en relisant les messages précédents.

Chalut Pascal ! Tout à fait, mais les sels précipités sont tout simplement ... des minéraux ! Certes artificiels mais des minéraux quand même précipités à cause d'une sursaturation du bain par évaporation . Compte tenu des éléments en présence dans le bain cela peut être des sulfates (les plus rapides à se former) ou des carbonates (de sodium). C'est pourquoi j'évoque l'idée de la mirabilite (sulfate de sodium qu'on trouve aussi au ... Malines !!!) mais c'est vrai que cela peut être un tas de truc.

cela pourrait effectivement de la mirabilite qui fait des fibres incolores facilement solubles mais sans analyse, difficile de savoir ce que c'est vraiment. Le jaune pourrait être du à la présence de fer ferrique ? en tout état de cause difficile de dire ce que sont ces sels ! Pour ta barite, as-tu réussi à enlever les efflorescences ?

Plutôt douteux car pour faire du gypse il faudrait du calcium et en principe le dithionite ne dissout pas les minéraux classiques contenant cet atome. Il s'agirait plutôt de sel de sodium genre mirabilite ou quelque chose comme ça ou de sulfate de fer (siderotile)

Même réponse que pour Augustin. je te communique en MP l'adresse !

Je ne sais pas ce que sont ces efflorescences (des sels de sodium) mais j'en ai moi même observées sur des sidérites. D'ailleurs c'est quasi systématique avec les sidérites. Un passage rapide à l'acide chlorhydrique les élimine facilement, en principe. Si ta barite n'est constituée que de barite aucun souci à te faire, la barite est totalement inerte aux acides. L'expédition de tous mes produits est maintenant effective. Seul petit souci, mon nouveau site internet sur lequel les conditions de port sont entre autre expliquées est en cours de test. Je te communique en MP l'adresse si tu veux aller y faire un tour (avec beaucoup d' indulgence pour l'affichage des couleurs et les petits bogs qui trainent ici est là ! mais bon, les fonctions essentielles fonctionnent sans problème !)

Inutile de "neutraliser" les bains de dithionite car par principe on travaille avec ce produit dans des conditions proche du neutre ! Ce sont les bains d'acide qu'il vaut mieux neutraliser surtout pour éviter l'attaque de certaines canalisations. Alors direct à l'égout sans trop s'inquiéter. Les quantités que l'on balance sont très faibles et beaucoup moins polluantes que certains produits que l'on a dans la salle de bain ! Pour le fossé, on peut laisser le bain quelque jours à l'air libre histoire qu'il s'oxyde totalement et soit totalement inerte dans le sol. Voilà!

Je confirme ou alors en l'utilisant dilué sur certaine fluos plus résistantes que d'autres et en surveillant très sérieusement. Bref, le dithionite est tellement mieux pour la fluo !

Bonjour, Difficile d'après une photo de dire si ce sont des oxydes de manganèse. Ceci dit voilà quelques pistes pour se faire une idée. Si la couleur est vraiment noire surtout vernissée c'est très probalement de la goethite (oxyde de fer) si c'est plutôt gris très foncé, souvent mat c'est plutôt des oxydes de manganèse. Sinon il y a aussi le test de la rayure, plus précis. Rayure noire ou brun rougeâtre ce sont des oxydes de fer, brun violacé ce sont des oxydes de manganèse mais encore faut il l'avoir déjà fait avec des témoins pour s'être habitué à la subtile différence de teinte !. Encore un autre truc, le test à la potasse (le plus fiable mais pas toujours évident à faire si on n'est pas un minimum équipé). Faire fondre sur un bec bunsen (ou sur le gaz de la gazinière) dans une coupelle un peu de potasse (1 écaille) additionnée de l'enduit que l'on veut analyser. Le mélange deviendra vert. Sinon, tu peux aussi attaquer le nettoyage sans trop te soucier de la nature de l'enduit en procédant comme suit : dans un premier temps faire un nettoyage au dithionite (très conseillé) ou à l'acide phosphorique (moins conseillé). Cela n'abîmera pas la caillou et enlèvera déjà les oxydes de fer, voire certains oxydes de manganèse accompagnant les éventuels (autres) oxydes de manganèse. Si l'enduit persiste c'est qu'il s'agit bien "d'autres" oxydes de manganèse (il y a plus d'une dizaine d'oxydes de manganèse. Leurs réductions par tel ou tel produit est histoire de valence). Avec l'acide phosphorique il peut se former un voile violet au fond du bain. Cela confirmera l'existence de manganèse insoluble au dithionite (permanganate). Pour enlever ces "autres" oxydes de manganèse, il y a l'acide chlorhydrique mais gros inconvénient cet acide attaque les fluorites et les dépolit. J'ai une formule à base de métabisulfite qui donne d'excellents résultats sur certains oxydes de manganèse notamment sur ceux qui recouvrent les fluorites d'Okaruso et qui n'altère donc pas les fluorites. Je n'ai pas encore finalisé la mise en vente de ce produit mais si on veut tester je peux en faire parvenir (MP). Mais quoi qu'il en soit je te conseille déjà de faire un traitement au dithionite (avec solution tampon car le dithionite tout seul peut lègèrement altéré les fluorites). Voilà !

Il faut éviter de chauffer de la baryte au four. Elle aime vraiment pas !

Pour les mousses : acide sulfurique, ammoniaque, peroxyde d'hydrogène, potasse (en général les bases fortes) etc Pour les argiles : eau ! sauf certaines argiles qui posent beaucoup de problème comme les kaolinite. Et le problème n'est pas tant de savoir quel produit il faut pour nettoyer, il est aussi d'identifier ce que l'on veut enlever sans altérer ce qu'il y a en dessous.

Totalement inutile car les résidus de ciment s'enlèvent avec n'importe quel acide. Rien de plus facile d'enlever du ciment. Rien de plus galère que d'enlever du plâtre !

En laissant tremper longuement, on l'imbibe et le ramollit uniquement en périphérie. On en sort pas !