tempo

On accueille de plus en plus de monde ici.... Je mettrai d'autres photos bientôt.... En attendant :) on va faire autre chose.

Enfin le bon champ et le bon objectif....

Capteur trop peu résolu ici mais on fait avec en attendant l'adaptateur

Un conseil mettre ta bonnette sur l'objectif....

Intéressant, la précision permet de stacker des deux cotés... On va privilégier le déplacement du capteur de fait.

Ci joint un fichier avec le matériel auquel on doit ajouter une platine manfrotto 454 et au moins une fixation manfrotto 394. A la place de la raynox 150 prendre plutôt une 250.... Ça dépend du capteur. Si bridge prendre une raynox de plus et si possible la raynox 250 pour raccourcir le montage.

Belle et sombre....

Ma photo du jour (ma POTD :) ) Contraste, netteté, couleur, ambiance... Voilà ce que j'aime. Et je ne force rien.... La physique fait ce qu'il faut merci.

Bon on continue faut alimenter l'ordinaire pour un livre

Ici au 20x. Le componon est de focale trop courte, le tirage n'est pas adapté et c'est avec du vignettage. Cependant on voit qu'on peut prendre le relais du 10x avec des focales adaptées. La résolution augmente mais les défauts optiques aussi dans les conditions utilisées.

Pour ton FZ si tu veux positionner une bonnette raynox pour observer la formation de l'image de l'objectif ou si tu veux monter directement une raynox MSN 202 par exemple alors tu peux utiliser un adaptateur. Tu peux commencer le stacking avec la manfrotto 454 (on l trouve à 100 euros) et une bonnette simple. Après tu stackeras l'image et plus l'objet... Les raynox sont en 43 mm. Tu mets tes bagues pour que le zoom ne viennent pas buter trop vite et un adaptateur 52 mm => 43 mm. C'est un step down. On peut aussi prendre le machin en plastique livré pour faire ça mais bon... TU peux aussi prendre un adaptateur à visser sur l'objectif à voir le diamètre du porte-filtre (ma préférence) http://www.ebay.com/itm/Camera-Parts-52mm-43mm-Lens-Filter-Step-Down-Ring-Adapter-Solid-Black-/311431059646?hash=item4882bcd8be:g:XLQAAOSwyQtV2j0d A priori ton objectif a un vissage en 46 mm. Donc tu peux prendre un step down 46 mm=> 43 mm. http://www.ebay.com/itm/46mm-43mm-46-43-Step-Down-Filter-Ring-Stepping-Adapter-/330799628159?hash=item4d0531bf7f:g:3zkAAOxyNW9SIF2h

Bon j'ai reçu l'adaptateur pour componon (43 mm => 42 mm). C'est plus simple avec et je teste le componon 80 mm qui fait un peu de vignettage (obligé) mais on va comparer et observer ce que c'est que la résolution, ce paramètre si fondamental et si ignoré par les dinosauriens. Je reviens....

Question : j'ai un agrandisseur ou un objectif comment déterminer la distance entre cette lentille (!) épaisse et le capteur ? Si l'objectif est un 135 mm on doit placer à 135 mm derrière la queue de l'objectif ? Et bien pas forcément. Généralement on ne peut pas orienter le montage vers le lointain. Une image au loin est "l'infini". Au loin c'est à dire loin devant la focale de la lentille. De fait prenez votre lentille de tube, une règle et un papier calque. Orientez votre lentille dans le bon sens (inversé ou pas ça dépend du "bon" sens). Si c'est un agrandisseur c'est le sens classique. Si c'est une raynox c'est en inversé. C'est lié à l'utilisation première de la lentille et aux rayons lumineux et donc aux corrections optiques. Bref vous orientez ça chez vous vers une fenêtre au bout du couloir et vous mesurez la distance entre la queue et l'image qui se forme sur votre papier calque (niveau collège :)). Vous avez votre distance..... proche de la distance focale bien sûr mais pas forcément identique. La précision absolue n'est pas utile mais on essaye de faire ça bien. Question comment placer le capteur facilement à la bonne distance ? Vous avez dans ma méthode une platine manfrotto qui offre 12 cm de débattement. Vous aurez un tube optique d'environ 10 cm de profondeur ou vous placerez votre lentille de tube dedans (le tube support de lentilles a des rallonges si nécessaire en 58 mm). Le boitier comporte un support pour filtre neutre avec un tube en 42 mm très court. C'est suffisant pour que le filtre reste dans le tube de 58 mm dans le mode oscillatoire Non le peu de lumière qui rentre chez vous ne fait rien... sauf si vous vivez au Soleil ! Les dinosauriens ne calculent pas les phénomènes lumineux et le contraste semble un facteur étrange chez eux. Vous devrez donc mesurer la distance entre la queue de votre lentille et le capteur dans l'appareil photo (avec un peu de profondeur). Les 10 cm de tube sont bien pour des lentilles de focales allant de 100 mm à 135 mm. Si vous avez besoin vous pourrez ajouter une rallonge dans le tube optique en tube de 42 mm pour faire approcher la lentille à la bonne distance du capteur. La lentille peut presque toucher le filtre neutre. C'est un montage court et compact ! Si la focale est plus longue vous pouvez ajouter du tube et éloigner avec la manfrotto ou comme chez moi mettre aussi du tube devant en éloignant le sujet. On peut très facilement en jouant avec les rallonges et les tubes en 42 mm adapter la lentille au montage ou au capteur. Mon montage supporte de 100 mm à 300 mm sans problème et sans soufflet ! Et on évite le plagiat ailleurs bien entendu parce qu'ici c'est gratuit et ça le restera.

C'est normal, il m'a fallu du temps pour tout mettre au point dans ma tête. Lire, comprendre peut prendre quelques semaines. Mais on peut poser ses questions ici et même les plus basiques.

Question : je veux découpler en restant dinosaurien, puis-je ? Absolument. Mon montage supporte tout. En fait tout est possible sauf quand on n'a pas d'imagination et qu'on ne sait que copier les autres. Question : je veux rester automatisé, puis-je ? C'est possible. On peut déjà utiliser pour chaque aller cette mécanisation. Pour tout automatiser, il faudra prévoir des systèmes couplés. Un pour l'appareil et l'autre pour le positionnement/repositionnement de l'objet. Question : Quel est le système qui permet de faire les plus belles photos ? Aucun. On pourrait penser que s'éloigner du plan focal est mauvais. Dans les faits les optiques ont une souplesse. Une méthode oscillatoire est donc parfaitement adaptée. De plus en allant de l'image de la plus grande vers la plus petite, on élimine certains effets sur les bords des objets. Donc la seule limite c'est la diffraction. Question : Pourquoi certains dinosauriens voient flous ? Ils ne comprennent pas que le soufflet ne permet pas d'adapter l'image au capteur. Ils utilisent des optiques anciennes qui sont souples mais en contrepartie peu ouvertes. Ils ne comprennent pas la diffraction qui est LE facteur limitant dans notre microscopie. Il faut avoir des objectifs bien ouverts avec une Grande ouverture numérique comme les mitutoyos ! Question : Pourquoi les dinosauriens ne veulent pas changer ? Presque tous les humains ont a une réticence pour le changement. Aller vers l'inconnu est difficile. Pourtant cet inconnu est proche... Il faut détacher l'appareil du bloc optique ! Il faut un peu de physique. Il suffit de penser un peu avec des règles pas très compliquées. Je les ai mises dans la feuille de calcul (imparfaite mais bien suffisante). Question : Pourquoi ne pas écrire un livre ? Ça demande du temps, je n'ai pas toutes les compétences pour ça (quoi que). Dans ce cas il devrait être spécialisé à ce que je sais faire. Parler de tout et de rien ce n'est pas mon but. La photo a plein de domaines particuliers. Par contre je mettrai mes photos dans un livre photo très bientôt.... J'ai mis assez d'explications ici. Ailleurs les dinosauriens sévissent et la pensée unique est de rigueur.

Question : Pour la 3D il est préférable de prendre le montage découplé ou le montage dinosaurien ? Le montage horizontal permet facilement de faire une rotation ou une translation. Il est donc supérieur, sans conteste, au montage vertical dinosaurien. qui doit baculer l'objet ou encore pire l'optique ! Question : je veux faire des panneaux d'images stackées pour faire de la très haute définition. Est-ce possible ? Bien sûr, ça fait déjà trois ans que je le fais. La translation est très stable et on peut facilement faire une compilation d'images stackées. Certes pour le travail de lamelles c'est pas le top mais on ne travaille pas des lamelles ici non ? Question : Pourquoi le montage dinosaurien est le montage chez tous les adeptes du stacking ? Parce qu'il faut avoir de l'imagination pour contourner les contraintes. Je préfère passer sur un pont qu'apprendre à nager pour traverser la rivière. De plus, le montage dinosaurien utilise des tas d'ustensiles inutiles qui font "bien" comme un soufflet, des engrenages compliqués, des pilotages informatiques. On doit compenser les problèmes plutôt que de les contourner. Un montage efficace sera lourd ou besogneux ! Que celui qui dit le contraire montre son système et les photos et le temps pour faire des photos... Pas une photo basique à 3 mm de champ. Non une photo à 1 mm de champ pour voir.... Dans ce cas je ferai un film où l'on me verra stacker en 4 minutes chrono pour bien montrer que le temps perdu n'est pas là !!! Imaginons que pour aller travailler, vous avez 20 km de route normale ou 200 km de rails. Et bien le système dinausorien propose de faire les 200 km en TGV et moi je vous propose de faire les 20 km en voiture standard. Chacun doit choisir. Faire une photo c'est positionner l'objet, prendre des photos, compiler les images et les travailler. C'est l'ensemble qui permet de bien faire son travail. Avec un système comme le mien, bien stabilisé (certes il est meilleur mais quand même !) on stacke à main levée. Donc : - Positionnement = 5 à 10 minutes - Stacke à main levée = 5 minutes - Compilation avec ZS (je n'aime pas helicon parce que les images sont "artificielles" bien que l'interface et le reste soient vraiment pas mal) = 30 minutes - Traitements et mise en forme = 5 minutes. Chacun choisira.... PS ; Tu viens ici pour apprendre c'est bien, tu es un dinosaurien, nul n'est parfait :) et puis on peut changer dans la vie, non ?

Pour me copier il faut passer aux objectifs à l'infini. Donc il faut des objectifs à l'infini comme des mitutoyos et clones (moins chers mais identiques). On doit positionner une lentille de tube derrière l'objectif pour obtenir une image. La taille de l'image peut être adaptée au capteur selon les calculs donnés dans l'autre post et sur ma feuille de calcul. On peut utiliser différentes lentilles dont la focale peut varier grosso modo de 100 mm à 250 mm je dirais. C'est le capteur et sa densité qui vont dicter le meilleur choix. Comme lentilles de tube : raynox DCR 150 = 205 mm Yaynox DCR 250 = 125 mm- Lentille Nikon = 200 mm - Lentille edmund optique = 160 mm - Componon 105 mm - Componon 135 mm - Componon 150 mm - Componon 180 mm - Radogon 105 mm - Componon 100 mm - Rodagon 135 mm etc etc.... On peut soit récupérer l'image derrière la lentille (bridge + bonnette) soit placer directement le capteur à la focale de la lentille de tube. Après il faut choisir la méthode dinosaure ou ma méthode. Le stacking propose de faire de nombreuses images des plans de netteté. La méthode dinosaure déplace le bloc optique ou l'objet (avec des conséquences sur l'éclairage pour chaque image) du pas de la profondeur de champ ou la méthode légère déplace sur l'image avec les conditions que j'ai précisé. Je suis le seul dans cette méthode malgré les nombreux avantages mais tant que je suis là je peux conseiller. Je peux répondre aux questions. Pour me copier autant avoir ce que je vais avoir alors : On peut trouver sur alibaba des clones mitutoyos (objectifs d'inspections apochromatiques) Une platine de positionnement x, y et z (linear stage) précision de 3 micromètres pour le classique (mieux c'est po possible avec ces platines) et de 50 micromètres pour ma méthode. Un plateau micromètrique manfrotto 454 + 2 plateaux manfrotto 394 (ils sont pratiques pour enlever l'appareil et enlever le plateau). Un seul possible si on a un montage qui ne bouge jamais ou presque pas). Des tubes en 58 mm et en 42 mm. Des adaptateurs. => Comprendre ma méthode et avoir de l'imagination. Je joins une liste que j'ai utilisée pour construire le modèle collège. Il a une platine x,y et le plateau avec cales pour éviter trop débattement en hauteur permet de faire pour pas trop cher le positionnement ou du stacking léger avec la méthode dinosaure. Je préfère ma platine x,y et z sigma koki de débattement 70 mm. Le gars en a vendu durant des années à 300 dollars. Elles étaient superbes et c'est très stable. Je peux ainsi m'adapter à tous mes objectifs. On peut aussi utiliser des tubes en allonge mais attention à respecter des règles simples. ATTENTION : IL faut commander la raynox DCR 250 pour cet appareil..... et pas la DCR 150, que j'ai déjà au collège ! Mais je conseille pour un GF6 et suite le radogon 135 mm ! Il est vraiment très adapté et rentre bien, avec des adaptateurs dans un tube de 58 mm. Mais la raynox est vraiment très correcte. Quand vous aurez les bases avec le 4x.... On en reparlera :). C'est la liste de base. Je vous conseille de construire tout ça sur une base solide en bois. Pour la méthode dinosaurienne => Voir avec les sites dinosauriens. Pour ma méthode, j'attends vos questions. Si vous avez une cave, je vous conseille un truc que je ne peux pas faire, c'est de construire découplé complètement. Faire le découplage complet entre l'appareil et le système optique + objet. Donc une base solide pour l'appareil (à penser) qui se promène dans l'air devant le système optique.... C'est plus lourd mais alors stacker librement même au 40x est possible ! Ainsi votre appareil sera 100 % découplé avec le reste et adieu les vibrations ! Le stacking sera tranquille même au 40x ! Il est temps de se mettre au travail; la pensée unique avance malgré le fait que je fasse des photos de qualité extrême avec un matériel basique. J'ai par contre une optique de qualité et des clones que les dinosauriens n'ont quasiment jamais voulu. On peut trouver chez les chinois un 5x neuf pour 200 dollars + TVA (difficile d'y échapper, m'écrire en MP) mon BW est un peu plus cher mais c'est la qualité mitutoyo à 50 % en discutant ferme. Je n'ai jamais compris pourquoi les dinosauriens voulaient acheter des objectifs anciens (très chers) alors qu'on peut avoir du neuf pour 200 ou 300 dollars. On prefère faire du flou et payer cher ? C'est incompréhensible !!! POur arriver à mes résultats on doit avec la méthode dinosaurienne faire une motorisation tellement les contraintes mécaniques sont extrêmes. Faire à la main est besogneux. Mais avec mon système vous serez derrière l'appareil et vous ferez des photos et rapidement avec un système stable (il l'est déjà par nature !) rapide et dans un fauteuil ! On pilote sans écran, pas de chichi. Je n'ai pas besoin de visionner sur un ordinateur. L'erreur est nulle. On raconte des histoires sur les forums. C'est de la folie ! Si pour commencer un 4x de base est amusant, après il ne faut pas rechigner. C'est le prix pour avoir comme limite la diffraction ! Si vous aimez les vieux objectifs style : luminar, macronikkor, componon etc vous ne pourrez pas atteindre la qualité objectifs infinis. Certes ça fait aussi des photos. Un macronikkor 19 mm ouvre à 2.8 il ne peut lutter contre un mitutoyo 10x qui ouvre à 1.8.... et un 20x qui ouvre à 1.2.... C'est de la physique simple. On en diaphragme pas non plus (sauf cas rare). Et le travail à la verticale est pour la méthode dinosaurienne. Vous devrez faire ça à l'horizontale. Ça prend de la place ? Avez-vous vu le montage collège que j'ai proposé ? Il se range dans une armoire vite fait ! En bricolant proprement vous aurez un outil performant qui se range facilement. budget.pdf

Zut je viens de voir que j'ai commis une erreur. J'ai utilisé le x20 avec un peu de tirage.... Les grandissement sont plus importants ! Je voyais plus petit..... Comme quoi les optiques c'est souple et je m'en souviendrais !!! Effectivement je n'étais pas à 135 mm + 1cm ou 2 cm mais à 170 à 180 mm... Je peux allonger en fonction des lentilles. Je me demande si travailler avec le rodagon n'est pas meilleur qu'avec une 160 mm.... IL faudra vérifier un jour.