Daniel Gol

Pas grand chose à rajouter si ce n'est: bien faire attention aux secondaires qui contiennent du Cu, du Pb ou du Zn (azurite, malachite, cérusite, aurichalcite, adamite etc...), la plupart de supporte pas le dithio, d'ailleurs ils ne supportent rien !! Des pistes sont cependant en cours ....

Il y a 8 heures, icarealcyon a dit :

Bonjour, j'ai une niobophyllite (et une seule !) du Mont Malosa (Malawi) en feuillets noirs et bronze bien exprimés, associée à quartz, aegyrine et zircon, malheureusement partiellement recouverte d'enduits argileux-ferrugineux plus ou moins indurés, tout comme les autres espèces présentes cet échantillon. Je souhaiterais savoir si le Cristocline pourrait convenir pour le nettoyage de la niobophyllite (espèce proche de l'astrophyllite). Il donne d'habitude d'excellents résultats sur les autres espèces plus courantes du Mont Malosa (quartz, aegyrine, zircon, xénotime...) quand elles sont recouvertes par ce type de dépôt. En vous remerciant par avance pour votre aide !

Bonjour,

Malheureusement je n'ai aucune idée du résultat et de la résistance de cette espèce au Cristocline et manifestement vous n'avez même pas un petit bout sans valeur pour qu'on se fasse une idée !

Si vous tentez l'aventure un retour d'expérience serait très apprécié ! 

Le 07/11/2018 à 11:50, jmc83 a dit :

Bonjour Daniel,

Jai reçu hier les acides que je vous ai commandé Samedi (super rapide la livraison ),j'ai juste une question par rapport à la quantité.

Vous dite "ne pas hésiter à mettre beaucoup d'acide" ,il faut compter quel volume de minéraux pour 1L de phosphorique ,histoire d'avoir une idée, c'est la première foie que j'en utilise et je ne voudrait pas faire de bêtises ou gaspiller inutilement ces produits.

 

Et est ce qu'il faut respecter les même proportions  "acide/ minéraux" pour le dithionite et le cristocline?

 

Merci d'avance pour vos conseils

 

J.Michel

Désolé pour ma réponse tardive !

Pour l'acide phosphorique "mettre beaucoup d'acide" cela veut dire largement submergé l'échantillon, 5, 10, 20 fois et même plus, le volume de l'échantillon. Ne pas avoir peur de mettre le paquet ! Il n'y a pas de risque de gaspillage car si il y a trop d'acide il ne sera pas saturé en phosphate de calcium et sera récupérable autant pour être ré-utilisé pour enlever des carbonates que des oxydes de fer (dans ce dernier cas très long à agir à température ordinaire, voir les commentaires précédents). On remarque qu'il se forme des phosphates de calcium quand il commence à se former une sorte de laitance blanchâtre en suspension. Ne plus laissser l'échantillon dans le bain. L'acide est alors saturé et donc inutilisable par la suite.

Pour le Cristocline c'est la même chose que l'acide phosphorique : ne pas hésiter à mettre la totalité du produit. Le produit est de toute les façons récupérable jusqu'à ce qu'il soit saturé. En général on arrive à le réutiliser 10 à 20 fois selon l'importance des encroutements.

Pour le dithio, par contre mieux vaut bien charger en minéraux le récipient car le bain de dithio est "mort" quoi qu'on fasse au bout de 48/72 heures (oxydation à l'air). 

Voilà !

Le 13/11/2018 à 09:58, phildefer34 a dit :

Bonjour je suis en attente des produits que j'ai commandé sur le site de Daniel , pour nettoyer les oxydations de fer sur des quartz , mais j'aimerais conserver une partie de ces oxydes car j'y ai trouvé quelques chose d’intéressant ,je vais utiliser la dithio ou la cristocline , donc je voudrais savoir  pour préserver cette partie ,si (comme dans le cas de la gravure a l'acide) je la recouvrais de cire ça fonctionnerais ? la dithio et sa formule tampon ne  vont -elles pas attaquer la cire ? la cristocline idem ?  merci

Jamais testé mais à priori cela devrait marcher, comprendre que Cristocline et le dithio devrait être inerte vis à vis de la cire. Reste à savoir quelle cire aussi .

Désolé de ne pouvoir dire mieux.

Un retour d'expérience serait le bienvenu !

Il y a 7 heures, Cath-de-la-Caille a dit :

Bonjour à tous !

 

J'ai un problème d'encroutement sur des quartz (provenance Maroc du côté de Sidi Rahal)… Dithio, HCL, rien n'y fait !

Je ne sais pas ce que ça peut être et vous demande donc des conseils pour enlever cette couche.

Merci à vous

 

 

Si HCl ne fait rien, rien d'autre de simple ne fera quelque chose ! Ne pas perdre de vu que HCl est un produit puissant qui certes ne donne pas une belle finition au nettoyage mais reste un produit particulièrement efficace pour dissoudre une flopée d'espèces.

Cet encroutement peut être aussi bien des quartz cryptocristallins que de la baryte que...  ! Un coup d'oeil à la bino permet souvent d'y voir plus clair sur la nature de ces dépôts.

Il y a 22 heures, jmc83 a dit :

Bonsoir à tous,

Bonsoir Daniel,

j'ai sorti quelques petites pièces de fluo à Fontsante, Mardi aprèm ,mais elles sont recouvertes d'un dépôt blanc et d'oxyde  de fer (je suppose?).

Quel est le produit le plus adapté pour les traiter, dithionite ,ou  acide  phosphorique ?(j'ai commandé les 2 sur votre site ce matin)

Je met quelques photos pour que vous puissiez voir. Certes c'est loin d'être des pièces de musée, mais elles me plaisent bien (surtout que c'est les premières que je trouve!) et je voudrais les faire propres.

 

 

Et pour le dithionite est ce qu'il vaut mieux utiliser de l'eau distillée, ou l'eau courante convient? 

 

Merci d'avance pour vos précieux conseils

 

J.Michel

Difficile à partir d'une photo de savoir ce que sont ces enduits blancs. La première des opérations dans le nettoyage est d'identifier les espèces que l'on veut enlever (et ce que l'on considèrera comme de la saleté) et ce que l'on veut garder.

3 espèces sont susceptibles de former ces enduits : de la baryte ou du quartz cryptocristallin et si c'est le cas, rien n'y fera sans passer par l'acide fluorhydrique mais comme trop dangereux mieux vaut oublier ! Par contre si c'est de la calcite, l'acide phosphorique en viendra facilement à bout ! Ne pas hésiter à mettre une grande quantité d'acide car il peut se former des phosphates de calcium peu solubles si il n'y a pas assez d'acide.

Pour le reste  la méthode au dithionite est la plus indiquée pour rapidement enlever les enduits d'oxydes de fer.

Pas besoin d'eau déminéralisée ou distillée pour le dithionite. L'eau du robinet va très bien !

Attention aussi aux chocs thermiques avec la fluo. Il faut se débrouiller pour que l'eau des bains et de rinçage soit a peu près à même température. 

Il y a 14 heures, Midge a dit :

Bonsoir,

Mes pièces étaient encroûtées par de la calcite, avec parfois près de deux cm d'épaisseur. C'est pour ça que j'avais attaqué direct au chlorhydrique.....qui a laissé des traces jaunes.

Le cristoclean sera t-il aussi efficace pour virer la calcite sans laisser de traces ? Histoire de faire d'une pierre deux coup !

Mon problème au départ était (est toujours) seulement d'enlever ces satanées traces.

 

 

Pour les gros encroûtements, il n'est pas conseillé d'utiliser Cristocline car la calcite va neutraliser le produit. L'intérêt du Cristocline d'un point de vue économique (parce qu'il n'y a pas que la qualité obtenu mais aussi combien ça coute !) et de pouvoir le réutiliser un grand nombre de fois, ce qui au final le rend aussi économique que des produits que l'on jette après chaque bain. Mais cet avantage est bien entendu perdu si on le neutralise.

Pour ton problème, une attaque comme tu l'a fait est une réponse adaptée (bien que des acides plus faibles auraient mieux convenu) sachant que tu serais confronté au problème de la "finition" au phosphorique ou au Cristocline (dithionite inadapté dans ce cas là ).

Le 27/10/2018 à 19:47, lolo et thalie a dit :

Neutraliser de l'acide chlorhydrique avec de l'acide Phosphorique ?? !!

J'avoue ne pas bien comprendre le principe 

On neutralise un acide avec une base et en aucun cas avec un autre acide .

Enfin... il me semble

Il ne s'agit pas de neutraliser des traces d'acide avec du phosphorique. Il s'agit de passiver le fer qui "traine" dans la pièce.

Explications (simplifiée !)

Le chlorhydrique va dissoudre les "oxydes" de fer pour donner (abusivement) des chlorures de fer qui resteront sous forme d'ions car très soluble. Une grande partie de ces chlorures de fer sera éliminée en jetant le bain mais il y aura toujours des chlorures qui se seront infiltrés dans les micros fissures. Un rinçage abondant peut parvenir à "étendre" la concentration de chlorure mais la pratique montre qu'il en reste toujours quelques traces qui finissent par précipiter en reformant des composés ferreux (les traces jaunes). La passivation à l'acide phosphorique va consister à "fabriquer" avec le fer (des traces jaunes) une couche de phosphates de fer extrêmement fine et qui a pour caractéristique d'être transparente et insoluble. En fait on n'élimine pas ces dernières traces de fer mais on les transforme !

Il y a 3 heures, zeff85 a dit :

je n'ai toujours pas de réponse pour désoxyder mes magnétites et les rendre plus brillantes...

 

Il n'y a pas vraiment de solutions chimiques car la magnétite est un "oxyde" de fer et les produits cités sont justement fait pour enlever les oxydes de fer ! 

D'autre part, il faut bien comprendre que le nettoyage n'est pas une opération pour rendre "brillants" les minéraux mais c'est une opération qui consiste à enlever une substance que l'on considère être de la saleté. De ce fait en enlevant cette "couche" indésirable, on ne fait que révéler le minéral qui est en dessous comme la Nature l'a faite, comprendre brillant ou ... pas !

J'ai rédigé une fiche pour bien comprendre cet aspect des choses : http://danielgol.com/fiche_tech.php?fiche=eclat#fiche

Dans le cas de cette magnétite, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un dépôt mais d'une altération de surface de la magnétite en hématite (rougeâtre) c'est à dire que la partie superficielle de la magnétite s'est transformée en hématite, autrement dit en enlevant l'hématite on enlève une partie de la surface de la magnétite...  Autrement dit encore : aucune chance d'avoir des cristaux brillants hormis les re-surfacer et les polir mécaniquement. Mais ça, ce n'est plus du nettoyage !

Maintenant pour enlever l'hématite rougeâtre tous les produits peuvent le faire. Il faut juste jouer sur la vitesse d'attaque : l'hématite se dissoudra  plus rapidement que la magnétite qui somme toute résiste assez bien aux produits. J'aurai cependant une préférence pour du Cristocline ou de l'acide phosphorique (si les cristaux blancs et la gangue résistent aux acides ). L'idéal serait bien sûr de pouvoir faire des tests préliminaires avec des échantillons sans valeur afin d'estimer la durée du bain et sa température avant que les magnétites encore brillantes ne perdent leur éclat. Pour les autres cristaux "hématisés", comme dit plus haut, aucune chance qu'ils redeviennent lisses et brillants. On peut juste espérer leur redonner leur "couleur" métallique.

Le 24/10/2018 à 19:09, Midge a dit :

Bonjour,

J'ai enlevé à l'acide chlorhydrique de la calcite qui masquait des cristaux de baryte sur un lit de pyrite/marcassite. Nettoyage parfait, baryte blanche et pyrite brillante, sauf que, le lendemain, mes cristaux blancs sont devenus jaunes et  certaines parties de la gangue rouille. Ca part en quelques secondes à l'acide oxalique mais revient inexorablement.Comment faire pour y remédier ? J'ai essayé de tremper dans du bicarbonate, sans succès. Rinçage et trempage à l'eau claire: non plus !

Le phénomène s'aggrave dans les jours suivants puis stoppe.

Quelqu'un aurait-il la solution ?

Merci d'avance.

Le 25/10/2018 à 23:35, benoit07 a dit :

Je te conseil l'acide phosphorique pour neutralisé le chlorhydrique, depuis que je fait ça plus aucun retour d'acide ou de rouille sur mes minéraux, le processus est simple après une bonne journée dans le bains, il suffit de bien rincer (en insistant) la pièce à grand jet d'eau, voila tu n'a plus qu'a la mettre dans la vitrine.

Pour info l'acide phosphorique est utilisé en mécanique ou pour la rénovation de la ferronnerie, c'est le principe de la "passivation" pour se prémunir de la corrosion. L'autre avantage c'est un acide qui a une longue durée de vie. Le  dithionite ça marche mais beaucoup trop chère juste pour neutralisé du chlorhydrique.

Effectivement l’acide phosphorique est un bon produit pour enlever les “retours” jaunes  que donne l’acide chlorhydrique ou dans une moindre mesure l’acide oxalique.

L’utilisation de la méthode au dithionite (et surtout pas du dithionite tout seul) n’est pas vraiment indiqué pour enlever ces “produits” jaunes car les traces d’acide qui pourraient subsister dans l’échantillon risque de créer des complications. C’est une méthode qui a été pensée pour être utiliser directement pour enlever les oxydes de fer et non pas pour enlever ces traces jaunes, même si cela peut se faire !

Largement expliqué précédemment, l’acide chlorhydrique et l’acide oxalique sont des produits efficaces pour enlever les oxydes de fer (et autres !) mais inadapté à la problématique du nettoyage qui consiste à obtenir un beau résultat.

De plus ces produits sont illusoirement économiques car la plupart du temps, on jette les bains après une ou deux utilisations car totalement pollués sans parler de leurs effets sur les poumons et tout ce qui est ferraille dans son environnement (pour le chlorhydrique) ou des risques de calcul rénaux pour l’oxalique !

Comme le souligne Benoit 07 l’acide phosphorique a de belles vertus en matière de nettoyage mais ce produit est terriblement long à agir (plusieurs semaines à froid). Il y a bien la solution de le faire chauffer mais on se confronte alors aux vapeurs corrosives et toxiques.

Reste les produits étudiés pour le nettoyage des minéraux : méthode au dithionite,  Cristocline, etc. 

En ce qui concerne les pyrites/marcassites, attention aux acides de toutes sortes qui favorisent leur décomposition plus ou moins rapidement. Il est impératif de bien neutraliser toutes traces d’acides par des bains prolongés de bicarbonate de soude et de sécher très rapidement l’échantillon (au sèche cheveux par exemple). Traitement ensuite classique soit à l’alcool soit à l’éthanolaminethioglycolate, sans jamais vraiment être sûr de la stabilité dans le temps .

C'est du quartz (blanc) et de la sphalérite (noir brun). Il y a peut être des traces de fluorite et de chalcopyrite (grains dorés).

Tout ça c'est classiquement filonien.

Le 26/07/2018 à 14:57, jmc83 a dit :

Bonjour ,une question à notre spécialiste du nettoyage svp.

Jai une fluo (15*20 cm) que l'on m'a donné il y a 30 ans ,elle est très terne et présente comme un dépôt blanc en surface, ainsi que quelques traces violette dans des fissures .

J'ai bien essayé de la laver au mir ,bien séché mais rien y fait ces traces reviennent tout le temps.

je ne sais pas si l'ancien propriétaire lui avais passé autre chose...

Que puis fais pour lui redonner son éclat?

un bain de dithionite ??

Merci d'avance

Bonjour,

L'aspect de cette fluorite me donne à penser à soit un nettoyage à l'acide oxalique (qui sur la fluorite donne un précipité d'oxalate de calcium même si on utilise de l'eau déminéralisée) soit un dépôt cryptocristallin de silice ou de baryte. Avec un dépôt au "dos" de la pièce, le plus vraisemblable est la première option (acide oxalique). De toutes façons, dans les deux cas il n'y a pas grand chose à faire sans passer par l'acide fluorhydrique, qui on le rappelle sans cesse est trop dangereux à manipuler. Conclusion : faut accepter le caillou tel qu'il est.

A propos d'amélioration de surface et de nettoyage il faut préciser que ce sont deux approches différentes (surface et nettoyage) : dans le cas d'un nettoyage il s'agit d'enlever un enduit que l'on considère comme une saleté (en vérité une espèce minérale que l'on considère comme indésirable). La surface du minéral ainsi nettoyer ne présente pas pour autant un bel éclat et se présente comme la Nature l'a façonnée. Dans l'amélioration de la surface et donc de la recherche d'un éclat, il ne s'agit plus d'enlever de la saleté mais de modifier (artificiellement donc) la surface du minéral. On est là, davantage dans une logique de polissage. Pour une explication plus détaillée voici un lien : http://danielgol.com/fiche_tech.php?fiche=eclat#fiche

Il y a 22 heures, La Brise a dit :

Bonjour

J'ai une nouvelle question:

Je voudrais enlever de la terre sur certains minéraux...

Après trempage de plus d'une semaine, rien ne bouge.

Y a t'il un produit miracle, acide ou autres?

Merci d'avance

Bonjour,

Pour rebondir sur la remarque de 1frangin, avant de procéder à une opération de nettoyage il est important d'identifier (autant que ce peut) la nature de ce que l'on va vouloir enlever et la nature des espèces que l'on veut conserver. En matière de nettoyage il n'y a une solution universelle mais toute une multitude de solutions à adapter à chaque circonstance en fonction des conditions qu'impose la remarque précédente. Tout ça pour dire qu'il faudrait que tu sois plus précis par ce que tu appelles "terre" et "certains minéraux".

Cela étant voici une méthode chimique courante pour enlever les argiles (excepté le kaolin) et les terres argileuses : faire sécher l'échantillon au soleil, avec un déshydratant ou encore au four ouvert à 100 ° (si l'échantillon supporte bien évidemment). Plonger dans de l'eau oxygénée à 130 volumes (l'eau oxygénée s'appelle aussi peroxyde d'hydrogène). La réaction est très exothermique et s'accompagne d'un important bouillonnement. Attention l'eau oxygénée est corrosive et provoque des brulures (gants et lunettes de protection de rigueur).

Sinon on peut aussi, après séchage plonger le spécimen dans de l'eau additionnée d'héxamétaphosphate de sodium quelques heures avant de l'immerger après égouttage dans l'eau oxygénée. 

De nombreux collectionneurs utilisent l'héxamétaphosphate (HMPS) seul en immergeant l'échantillon plusieurs heures dans un bain. 

Plus simplement mais moins efficace : alterner séchage et immersion dans de l'eau (avec éventuellement addition d'HMPS) quelques minutes, puis re-séchage et re-immersion, etc.

Voilà quelques solutions sachant qu'à ma connaissance il n'y a pas de (encore !) de solutions pour le kaolin qui résiste à tout.

Après il y les solutions mécaniques comme l'a évoqué 1frangin.

Il y a 2 heures, Fée Melusine a dit :

Merci :)

et que pensez vous de l acide oxalique ?

C'est un "désoxydant" efficace et économique mais qui a de nombreux inconvénients : sur la fluo il dépolit les faces et peut former un dépôt d'oxalate de calcium, horriblement difficile à supprimer. Il faut impérativement utilisé de l'eau déminéralisée.

Comme avec beaucoup d'autres acides, il se reforme souvent au séchage des traces jaunes d'oxyde de fer que l'on élimine soit avec la méthode au dithionite soit à l'acide phosphorique. Alors autant ne pas s'ennuyer avec !

Le 28/06/2018 à 07:57, Lionel-R a dit :

L'hématite n'aime pas l'acide chlorhydrique c'est clair, mais si la calcite est rapidement dissoute, la casse peut-être limitée et tout est une question d'espèce et d'état de surface, par exemple la galène de Trepca ne supporte pas l'acide chlorhydrique alors qu'il me semble que ça ne dérange pas trop les galènes de Durfort ou de Planiole (il faudra me contredire si je me trompe).

Il faut faire un test avec un échantillon bidon et décider ensuite de la marche à suivre. Sinon ça ne se fera qu'avec beaucoup de patience ; pour aller plus vite que le vinaigre blanc : acide phosphorique à 85%.

Le 27/06/2018 à 08:01, Géologiste a dit :

Bonjour à tous les accros aux acides ^^

 

J'ai besoin une fois de plus de vos lumière.

je suis tombé en bord de mer sur des hématites un peu genre "rose de fer", bien brillantes, dans des veines hydrothermales au sein de métabasaltes.

Les veines sont à hématite, albite et quartz, avec parfois remplissage de calcite qui bouche les veines ouvertes.

 

Ma question est simple : comment je peux virer la calcite, sans altérer le reste de la paragenèse ?

J'ai l'impression que HCl n'est pas super copain avec l'hématite, le vinaigre blanc ça va être loooooonnnnnng, et pour le reste mes connaissances commencent à faire défaut.

 

Merci

Je ne reviendrais sur la réponse de Lionel à propos de l'hématite n'ayant rien à ajouter. Par contre je vais le contredire un peu comme il le demande  car aucune galène ne supporte l'acide chlorhydrique. La réaction est simple : l'acide donne du chlorure de plomb (un peu soluble avec un pKs de l'ordre de 4, ce qui est peu mais pourrait être suffisant pour que cette faible solubilité dépolissent des faces) mais surtout de l'H2S qui à l'état de gaz s'échappant en "milieu ouvert" favorise les produits et donc la formation de Pb2Cl. On pourrait bien sûr empêcher aux gaz de s'échapper mais c'est le même principe (avec la formation de CO2 qui permet à l'acide de dissoudre la calcite). Bref, on est un peu coincé avec des solutions simples même en jouant sur la vitesse des réactions.  Pour Planiole et Durfort, les galènes ne supportent pas plus l'acide que celle de Trepca mais ça se voit moins car elles sont déjà attaquées sous la calcite. Le brillant est juste rendu par polissage !

Pour l'acide phosphorique, il faut de grande quantité car il se forme rapidement des phosphates de calcium très peu solubles, pour ne pas dire insolubles ! Reste éventuellement la solution de complexer le calcium mais en resterions nous à une solution raisonnablement économique ? 

Je ne connais pas la résistance de l'hématite à l'acide acétique (vinaigre) mais à priori l'acétate de fer est assez soluble (voire un complexe ?) donc du coup je me méfierai... 

Sinon, au vinaigre blanc avec une teneur de quelques % d'acide acétique, on peut facilement substituer pour quelques euros de plus de l'acide acétique à 80% !  A résultat égal, les "combines de grand-mère" sont loin d'être les plus économiques et les plus efficaces !

Le 23/06/2018 à 10:32, nano ride a dit :

bonjour 

 je souhaiterai  neutraliser un acide est t il possible de le faire avec du bicarbonate de soude? ou de sodium? 

 est ce que le procéder est t il  valable pour tout les acides? 

combien de temps de bain faut t il laisser  l échantillon pour qu il soit neutraliser? 

est ce valable pour le dithionite?

 Desoler si c est question peuvent paraitre simple mais je n ai pas bien compris ceux qui est écrit au dessus 

 merci  pour vos éventuelle réponse

bon week end 

Le 15/06/2018 à 08:56, Forestfly a dit :

Oui complétement d'accord aussi !!! pour neutraliser un acide (pH < 7) il faut une base (pH > 7)... Quel dosage de bicarbonate utilisez vous pour environ 5 litres d'eau ?

Inutile de vous compliquer l'existence avec la neutralisation des acides employés. Après un traitement à l'acide rincer abondamment et laisser simplement tremper votre échantillon dans l'eau en renouvelant deux ou 3 fois l'eau. Eventuellement et seulement après avoir largement rincé et laisser trempé vos cailloux, vous pouvez ajouter une cuillerée de bicarbonate de soude pour éliminer d'éventuelles traces acides. Mais entre nous c'est plus pour la forme que par nécessité !

:-)

Le 26/06/2018 à 12:47, Fée Melusine a dit :

Bonjour :)

Je viens d acquérir une fluorite (maroc) et je souhaiterai la nettoyer. Je n ai jamais eu à nettoyer mes minéraux et je ne voudrai pas faire n importe quoi au risque d abîmer ma pierre :/

Je ne sais pas identifier les traces brunes presentes dans les clivages.. pourriez vous m aider svp?

Merci beaucoup!

 

 

Bonjour,

Les traces jaune brunâtres sont des "oxydes de fer",. On les élimine facilement soit avec la méthode au dithionite (efficace, rapide (24/48 h) mais un peu enquiquinant à mettre en oeuvre) soit à l'acide phosphorique (long à agir : des jours, des semaines voire des mois l'hiver !). 

Ne pas utiliser un autre acide comme l'acide chlorhydrique ou acétique (vinaigre) qui dépolit les faces.

Voilà !

:-)

Sans avoir d'autres infos, sur l'espèce nettoyée et à quelle température,  à priori faisant un léger brossage suivi d'un séchage à l'air le noir doit disparaitre.

Des précisions sur ce que tu as fais et et des photos pourraient aider à mieux comprendre l'éventuel problème.

Il y a 11 heures, Cristalcurieux a dit :

Bonsoir,

 

une petite question : je sais qu'il existe un produit permettant le nettoyage des boues (argiles) mais je ne me souviens plus du nom !

 

si quelqu'un peut m'aider SVP, voire me dire ou m'en procurer (je réside en Belgique)

Bonjour,

Plusieurs produits sont possibles exceptés pour le kaolin (il y plusieurs espèces d'argile : montmorillonnite, illite etc.).

Le plus efficace et le plus violent (très exothermique) est l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène). Au final assez onéreux car le produit est rapidement perdu. On l'associe aussi avec l'eau de Javel (réaction violente)

Il y a aussi l'hexamétaphosphate de sodium (HMPS). C'est surtout un dispersant. Il est peu spectaculaire et est plutôt conseillé pour le "fignolage", les microminéraux fragiles.

L'institut d'océanologie de moscou propose comme recette (pour désagréger des sédiments argileux consolidés) une immersion dans une solution à 10 % h d'HMPS pendant quelques heures puis de mettre quelques gouttes d'eau oxygénée. Assez efficace.

Eau oxygénée et eau de Javel se trouve en droguerie ou magasin de bricolage (si ils ne l'on pas encore trop "ligth-itisé" !)

Pour le reste je te donne l'adresse en MP. 

il y a 14 minutes, Michel de Champigny a dit :

Intéressante cette histoire de chélater le fer (et peut être aussi d'autres métaux).

Il faudrait essayer de voir si l'ajout d'EDTA dans le milieu réactionnel améliore l'efficacité et évite les dépôts.

Bernard Brochier  propose sur son blog (s'il existe encore ?), une méthode avec EDTA que j'ai testé. Compliqué à mettre en place avec des manipulations qui dépasse le simple bain sans pour autant se révéler plus efficace. Ceci dit je n'ai testé qu'une seule fois...

Sinon le chélateur utilisé couramment est simplement l'ion citrate.

Le 15/02/2018 à 23:28, Arno'Nyme a dit :

Bonsoir,

 

voilà j'avais lu des sujets pour le nettoyage des minéraux avec de l'acide Chlorhydrique et acide oxalique...j'ai donc essayé sur un quartz "test" pour l'action de HCL (23% pendant 12H) je n'ai rien remarqué à part le coté rouille "renforcé" que l'acide oxalique à "effacé"... PAR CONTRE... je n'ai aucun effet sur le côté "terne" des cristaux car il y a comme une couche granuleuse dessus...

 

D'où ma question : n'y a t'il rien à faire ??? (est-ce naturelle? type de quartz? "usure"?)

 

Merci d'avance pour vos réponses.

 

2 photos avant/après, mais dsl je n'avais pas prévu et ce ne sont pas les mêmes expositions (mais l'on voit bien la blancheur obtenue

 

Bonjour,

Effectivement l'acide chlorhydrique est un bon produit pour enlever les "oxydes" de fer (la rouille comme tu écris) mais un très mauvais produit pour nettoyer les minéraux ! Il en est de même de l'acide oxalique qui pose souvent problème, notamment avec la précipitation d'oxalates de calcium insolubles (dépot en trainées blanchâtres). Ces deux produits ont pour inconvénient de toujours laisser des traces jaunes (des oxydes de fer qui se reforment au séchage) .

Pour ton caillou, j'ai l'impression  (on ne voit pas bien sur tes photos) que tes pointes de quartz sont recouvertes d'une "surcristallisation" de micro quartz sans doute cryptocristallins (?). Chimiquement voire mécaniquement, il est difficile de jouer sur des différences de propriétés d'autant qu'il est probable que si on arrivait à enlever ces micro quartz (supposés), on aurait leur empreinte incrusté sur les cristaux qui les portent ! Autrement dit, il n'y a rien de plus à faire. 

Petite aparté : les minéraux sont des objets d'histoire naturelle et il faut parfois savoir les prendre comme tels sans trop vouloir en faire que des objets de décoration !  

:-)

Pour ma part je l'utilise à 40-45 °C pendant 24 h sans de vrais problèmes mais je reste attentif. La température accélère indéniablement la réaction et... les problèmes ! Par contre difficile de mesurer son efficacité en terme de quantité de produits enlevés.

J'ai testé jusqu'à 80 °C. J'ai eu une formation de sulfure de fer assez rapidement, 1 h ou 2 (souvenirs !)

L'ion dithionite est relativement instable et les principaux risque hormis une efficacité amoindrie et la formation d'HS, est la précipitation de sulfures de fer (enduit noir) ou la formation de soufre, difficile à éliminer par la suite.

D'où la nécessité de tamponner le bain (et non pas de simplement l'alcaliniser comme lu par ailleurs) et chélater le fer pour éviter (ou plutôt limiter) la formation d'un tas d'autres ions indésirables (thiosulfate, sulfite, sulfures...). 

Le 09/02/2018 à 00:12, Arno'Nyme a dit :

Bonsoir,

 

je souhaiterai savoir comment nettoyer l'ensemble de cette pierre composée de "quartz bipyramide sur fluorine" d'Argentolle (il me semble) à condition que cela puisse être sans danger pour l'ensemble de celle-ci...(j'y tiens^^).

En faite il y a comme un dépôt granuleux ocre sur la plupart des quartz (visible surtout sur la photo 6743)...

Et surtout, d’après vous, est ce que ça vaut le coup ou il vaut mieux la laisser "naturelle" ???

 

Merci d'avance (je peux envoyer + de photos si besoin).

 

Bonne soirée à tous.

Bonjour,

Ton échantillon semble en partie recouvert "d'oxydes "de fer (ce qui est très classique !).

Cela dit, il faut savoir que le nettoyage consiste à enlever quelque chose que l'on considère comme de la saleté (ici en l'occurence des "oxydes" de fer). Le nettoyage ne peut pas modifier un état de surface et rendre un caillou brillant alors qu'il ne l'était pas ni modifier sa qualité intrinsèque. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête ! Un caillou moyen nettoyé reste un caillou moyen certes nettoyé mais toujours moyen ! 

Bon, on imagine que tu as commencé par enlever tout ce que tu pouvais à la brosse sous l'eau. Ensuite les espèces qui semblent en présence sont le quartz et la fluorite. C'est la fluorite le plus délicat et seul deux procédés (pour un amateur) permettent d'enlever les oxydes de fer sans bien évidemment abîmer les cristaux : soit l'acide phosphorique soit la méthode au dithionite.

Avantages-inconvénients !

- acide phosphorique. Avantage : simple d'utilisation puisque l'on immerge l'échantillon et on laisse faire. Le produit peut être utiliser un grand nombre de fois. 

Inconvénient : il ne faut pas être pressé car l'action à température ordinaire peut prendre des semaines, voire des mois (l'hiver).....

- méthode au dithionite (avec la "solution tampon", impératif) : avantage : nettoyage rapide en 24/48 heure si on maintient le bain de trempage à 20°C minimum. Permet de nettoyer un grand nombre d'espèces habituellement sensibles aux acides comme la calcite ou la pyro.

 Inconvénient : la méthode est un peu astreignante car il faut bien maintenir le bain à température et qu'il ne s'utilise qu'une seule fois (au bout de 48 h/ 72 heures, le bain de trempage est complètement "oxydé"/fichu !). L' efficacité est également assez limitée et parfois il faut refaire une deuxième bain.

Voilà ! J'espère que ces éclaircissements te permettront d'y voir plus clair !

:-)

Cela ressemble beaucoup à de l'Arignac. Anhydrite (violet) et dravite ?

Le nom du gisement faciliterait beaucoup l'identification ...

Bonjour à tous,

Je suis en train de bouclé un article sur les mines de la Rabasse, près de Ceilhes dans l'Hérault pour la revue Le Règne Minéral. Je suis à la recherche d'informations inédites, de cailloux, d'anecdotes, etc., plutôt des infos personnels car bien évidemment j'ai déjà bien ficelé mon sujet !

Merci pour votre participation.

Et en prime une photo du site !

Le 27 avril 2016 à 10:13, trenen23 a dit :

Sympa la vidéo, ça permet de se faire une idée. Préciser quand même qu'Arignac est une carrière de gypse qui bouge énormément et est très instable donc très dangereuse (Daniel, les images ont été tournées pas très longtemps après la fermeture ?). Mes copains qui l'ont visitée à quelques années d'écart ont été impressionnés par la modification des lieux en peu de temps et n'y rentrent plus.

 

Ca a aussi bien bougé en extérieur de l'autre côté

 

Serge

Bonjour à tous,

Désolé de répondre un peu tardivement.

Serge, les images ont été tournée au cours de l'hiver 2014

Le 28 avril 2016 à 00:41, JLOUI a dit :

 

La musique c'est qui? On dirait du Riz Ortolani.

Jloui, la musique est de Jingle Punks, le morceau s'appelle  Ambient Ambulance. Musique sans droit en "libre service" sur You tube.

C'est vrai j'aurai pu faire un petit générique. Et puis, ça aurait fait fait comme un vrai film ! ;-)

Pour les risques d'éboulement, il y a des secteurs qui craignent, c'est vrai mais il y a aussi des secteurs où l'on est parfaitement en sécurité. Et la probabilité d'être exposé à la chute d'un bloc lors d'un simple passage, même si on peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase,  est à mon sens extrêmement faible, sous condition d'avoir une expérience suffisante du milieu souterrain pour apprécier les zones exposées des zones de sécurité. Le trajet en voiture pour se rendre sur les lieux est pour moi bien plus dangereux ! Bon, je vais quand même toucher de bois ! ;-)

Quant à la qualité, certains cristaux d'Arignac sont d'une qualité exceptionnelle pouvant s'aligner, en termes de qualité intrinsèque, et non pas de taille, sur les meilleurs cristaux connus. Cela étant, cette qualité n'est pas spécifique à seulement cette carrière, d'autres gisements de part le monde ont donné ou sont susceptibles de donner la même qualité, qui plus est dans des dimensions supérieures, et en plus, cela ne concerne pas tous les cristaux d'Arignac. La carrière livre aussi toute une gamme de spécimens allant du moyen au rataillon !

Et toujours à propos de qualité, cela ne peut s'apprécier que le cristal en main. Les photos ne permettent que de comparer des formes et non pas la transparence, la pureté, l'éclat et l'impression dégagée. Et je peux vous garantir que de "grands" collectionneurs ne s'y sont pas trompés quand d'aucun (!) leur ont présenté leur trouvaille !

Dans le film, j'ai mis les rares photos que j'ai pensé à faire, c'est à dire du "très" deuxième choix.