serguen91 Posté(e) 6 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 6 août 2007 Bonjour à tous, Tout d'abord je fais un clin d'oeil aux webmasters pour savoir si il est possible de créer une rubrique "Microphotographie"? Ensuite je voudrais lancer une discussion pour "synthétiser" les procédures et /ou connaissances des uns et des autres sur le sujet ! Il ne s'agit de faire la course à la plus belle photo des uns ou des autres sauf si celles ci peut servir d'exmple à une discussion ! Je commence peut etre par certaines evidences pour certains mais je voudrai faire ressortir ce qu'il est necessaire d'avoir comme materiel "de base" pour réussir de belles Microphotographies! Tout d'abord il semble qu'il faille pouvoir "débrayer" l'auto focus ??? est ce réellement necessaire ? primordial ? recommandé ? etc .... Il est recommandé de ne pas etre en mode MACRO pour faire de la microphotographie avec un binoculaire, est ce vrai ? Faut 'il que le bord de l'objectif de l'APN soit "collé" à la lentille de l'occulaire ?? ou alors que cet objectif d'APN soir au niveau du "point d'oeil" soit quelques millimetres AVANT le bord de la lentille du binoculaire ? Il est recommandé d'avoir une lumiere froide ? Quels sont les systèmes ? fibre optique ? Leds LUXEON 1 W ou 3 W ? Leds normales blanches ? etc ... L' APN doit 'il etre débrayable pour une priorité à l'ouverture ou à autre chose ? en un mot doit 'il etre automatique et manuel imperativement ? Ce qui est dur à trouver !! Voila je lance la discussion afin de permettre aux spécialistes de donner des conseils aux non spécialistes qui, me semble t'il, sont assez nombreux ! Il serait sympa de ne pas utiliser des termes trop techniques ou alors si c'est necessaire, de les expliquer simplement ! Cette aide doit pouvoir permettre aux non specialistes d'acheter l'APN adéquat, de faire des essais de photos, et d'alimenter le forum par des retours d'experiences ! Voila j'espere que cette idée n'est pas trop ambitieuse mais j'en avais marre des infos fractionnées, incomplètes, ou trop techniques ! En tout cas un grand merci d'avance à ceux qui se rappelleront qu'avant d'être des spécialistes de la microphotographie, ils ont été aidés par d'autres anciens !! Serge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboune Posté(e) 6 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 6 août 2007 Vaste sujet ! A mon avis il te faudrait poser une question a la fois ,tu risques d'avoir des reponses fourretout; Il existe plusieurs manieres de faire des microphotos :avec bino, avec soufflet ,avec bonnettes et le numerique n'arrange rien ! J'ai fais beaucoup d'argentique et j'avoue etre un peu perplexe par le numerique ;nobody is perfect ! Avec l'argentique ,tu prenais un relex ,+soufflet +objo et le tour etait joué; maintenant tu as mille possibilités ,entre les APN,lesRN,et les bridges jp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le sablais Posté(e) 6 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 6 août 2007 Sujet très intéressant ; j'attends les réponses ! J'ai besoin moi aussi de conseils. le sablais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serguen91 Posté(e) 6 août 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) 6 août 2007 Vaste sujet !A mon avis il te faudrait poser une question a la fois ,tu risques d'avoir des reponses fourretout; Il existe plusieurs manieres de faire des microphotos :avec bino, avec soufflet ,avec bonnettes et le numerique n'arrange rien ! J'ai fais beaucoup d'argentique et j'avoue etre un peu perplexe par le numerique ;nobody is perfect ! Avec l'argentique ,tu prenais un relex ,+soufflet +objo et le tour etait joué; maintenant tu as mille possibilités ,entre les APN,lesRN,et les bridges jp Bonjour Jean pierre, Ta reponse est une reponse ! il faut developper ! Reflex argentique et/ou numerique + soufflet + bagues cela interesse les gens ! En effet il s'agit d'une autre technique de photo ! Et alors elle est ni moins bonne ni moins mauvaise que de passer par un bino ! Le sujet est vaste et ouvert ! C'est le but ! Pour les reponses "bateaux" comme tu dis, on fera le tri je pense ! Il faut que les gens puissent se diriger vers telle ou telle autre solution en ayant une bonne base ! En effet ce materiel coute un certain prix et c'est mieux d'investir avec des éléments en mains plutot que de mettre des sous dans un mauvais investissement a cause de l'ignorance sur le sujet ! En tout cas merci de ce debut de reponse Serge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboune Posté(e) 6 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 6 août 2007 Re RN+soufflet+Objectif : c'est la meilleur solution ! mais ..oui mais c'est la + chere ,il faut compter 2000 € au plus juste Il existe des bino specialisées (pro) mais là c'est le prix d'une berline haut de gamme (35000€) Pour la soluce bridge + bonnettes ,c'est environ 650€ Bino + APN c'est selon les modeles Comme la profondeur de champ est tres mince ,il faut utiliser un logiciel (Combine Z ou Helicon Focus ) qui permet par un empillage de cliches d'avoir un profondeur correct Voila un debut de reponse Mais il faut quand même savoir faire de la photo (eclairage, diaph,ouverture ...) pour arriver a qq'e chose ! mais c'est l'occasion d'esssayer jp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicipetta Posté(e) 7 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 7 août 2007 bonjour Serguen91, très bonne idée de sujet je débute en microminéraux et en photo micro je fais dela photo macro depuis déjà qq années ( reflex classique et reflex numérique depuis 1 an) , donc cela aide un peu ma 1° démarche a été de mettre sur la bino mon réflex numérique....pour l'installer sur le 3° tube, il est nécessaire d'avoir un tube allonge avec une bague pour mettre le reflex dessus sans objo . mais le dit tube commandé dans un magasin spécialisé est trop long ..........abandon provisoire de cette formule ( le temps de faire fabriquer un tube à la bonne longueur) comme je ne suis pas du genre patiente , j'ai ressortit mon 100macro et je lui ai ajouté un tube allonge cela permet déjà de descendre à environ 1 à 2 mm pour cela il est impératif d'être sur un pied ( costaud qui ne bouge pas) de se mettre en priorité AV , en manuel évidemment, de relever le miroir ( si l'appareil le permet) ,et d'avoir un déclencheur souple , pour éviter tout risque de bouger ensuite je mets ma pièce sur une rotule ( pour pouvoir orienter le micro sur son bon coté), et le tout sur un petit chariot élévateur, pour pouvoir faire différent profondeur de champ il me reste à régler le problème de l'éclairage : actuellement très artisanal ( halogène ou lampe de la bino) je compile le tout dans combine z5 et voila le tour est joué .... je compte environ 1 heure par photo de macro: le temps d'installer le matos, de faire les photos , de les derawtiser ( je ne travaille qu'au format raw) de les compiler dans combine z5 et surtout de les terminer dans photoshop ( que je ne maitrise pas très bien voir pas du tout) depuis juillet j'ai trouvé d'occasion un super objo dédié uniquement macro , un 65 MPE canon, une vraie bête cet objo..mais difficile à dompter.. il est tout manuel, et multiplie jusqu'à X5 voila ma contibution à ton sujet dès que je réussit à adapter mon reflex sur la bino je posterai de nouveau on peut faire des photos micro de façon toute simple avec un apn en l'adaptant sur la bino ,mais je n'ai pas d'expérience sinon voir avec Ploum il fait des photos de micros désolée d'avoir été si longue ... ah ces femmes dès qu'elles commencent à parler on ne les arretes plus yannick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serguen91 Posté(e) 7 août 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) 7 août 2007 Merci Yannick, OK pour un futur post avec APN sur Bino ! Pour la lumiere, je sais qu'il existe un systeme à deux leds de types Luxeon en 1 Watt ou 3 Watt extrement legers et à lumière "froide" (normalement qui se situe dans le spectre de la lumiere du jour ! ) Sinon les micros mineraux que je veux photographier sont des grains libres de mineraux lourds de rivieres ou de placers de plage ! Leur taille va de 0.3 mm à 2 mm ! Je me demande si un reflex avec soufflet + bagues et tout le tra lala pourrait prendre de si petites pieces ? Je crois que dans ces dimensions on utilise la proxiphotographie qui est un domaine tres obscur encore mais qui a l'avantage d'exister ! Le probleme est que je ne sais meme pas ou trouver les renseignements et le materiel !! .... Par contre tu pourrais developper ton utilisation de Combine Z5 ! Tu fais des photos en rapprochant à chaque ton chariot ? ou en touchant un truc sur l'appareil ? Serge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Rémi BORNET Posté(e) 7 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 7 août 2007 Coucou ! Sur un reflex numérique il faut régler la mise au point (bague de mise au point) afin que les zones de netteté à travers tes 4 ou 5 photo balaye la totalité de l'objet, autre solution est d'éloigner ou de rapprocher l'objet de l'objectif (il existe des accessoires qui existe pour la macrophoto)... Perso, j'utilise un K10D (reflex Pentax) + un objectif macro 100mm 1:1 (très pratique sur le terrain et un peu moins en studio où on préfèrerait le 50mm), au niveau qualité d'image c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai également un soufflet qui permet d'augmenter considérablement le rapport de grossissement qui doit passer au moins à 5:1 (c'est mieux que les bagues allonges, mais ça ne transmet pas les automatismes (donc plus d'AF)), le souci c'est que pour boîtier Pentax, il a fallu que je le fasse importer mon matos de.... Chine !!!!!! Je pense qu'au max la largeur de la photo correspond à 5 mm en réalité, donc en 10MP c'est pas mal, il est assez long de faire des photos par contre et il faut que le souflet repose sur quelque chose de solide lors de la prise de vue (table par exemple), car sinon même en mettant le retardateur l'obturation fait bouger légèrement l'appareil vu que l'objectif est très long (donc les temps de pose aussi, car il y a peu de luminosité) et donc photo floue à la sortie !!! @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harjo Posté(e) 7 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 7 août 2007 Pour notre site de strahlen.org j'ai ecrit un petite guide pour la depart en micromineral photographie, c'est en Anglais, je m'excuse..... Salut Harjo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Here are some tips for those of you that would like to venture out into the wonderfull world of mineral micro photography. Here's what you need: 1-a microscope, doesn't have to be an expensive one, either a binocular or a trinocular. 2-a digital camera with an optical zoom (very important, only digital zoom won't do!!), the same goes for this, it does not have to be an expensive one (it shouldn't be too heavy though), and in case you use the phototube of a trinocular you also need an adapter to fit the camera to the microscope. 3-a lightsource, the best option is a "cold light" (i.e. optical fibre) source, because in that case there is no excessive heat building up close to the specimen or your microscope (if you think such an installation would be too expensive it's also possible with ordinary spots, take care though with the heat!) 4-a software kit for editing photo's, these come usually with a new camera, for instance, with my Nikon came Photoshop and with my Canon cam- Photo-edit deluxe. This is what you do: 1-You place the specimen under the microscope and look for the crystal or area you would like to photograph. Look only through one occular, this wil be the ocular trough which you'll make the photograph when working with a binocular. When working with a trinocular it would be good to attach a notebook or a TV screen to the camera to be able to judge the right frame. Take great care in positioning the object at an easteticaly appealing angle (a crystal photo from a 90 degree angle on it's top is hardly ever appealing). Just tilt the object until you have a nice angle and turn it around until you capture it's most favourable side. Keep in mind, a low horizon (in this case the matrix on which the crystal rests) makes the crystal look far more impressive! Also take great care in the composition of the image, make sure that there is an equal balance between the crystals in the image, one corner shouldn't be heavier as the other ones, and if it is (if that's your decision) move the specimen around until you have a "counterweight" somewhere else in the image (you can edit the composition with your software, more on this later). Now make sure your specimen is properly lit. For me the most beautifull results are achieved when you have an overall moderate lightsource and a strong lightsource from one direction (left or right, whatever makes the crystal look the most brilliant. I usually take my pics in front of the window with daylight and boost this using a fibre light (cold light installation) from either the left or right side. If you're ready with this you can move on to the next step. 2-Take out your camera and place the objective on the ocular through which you were looking when you were positioning the specimen, when working with a trinocular the camera is already attached to the phototube. Then zoom in using the optical zoom until the rounded edges of the ocular or phototube dissapear, or further until you have the image you like (this will show on the little screen on the camera, important not to turn this off, this is where you should look from now on, looking directly through the camera won't work, or of course on the TV screen or notebook). Switch off the flash. Put the dial of your camera on the "manual" position and the macro position. If you use an extra lightsource besides daylight you should switch the white balance of the camera to "incandescent" light. If the backgroud of the image you've chosen is very light compared to the crystal make shure you switch the exposure (exp. +/-) a few stops up (+), if the crystal is very shiny you can counter this by putting it a few stops down (-) or take back on the lightstrength (not too dark though!). Now hold the camera in place on the ocular (this of course doesn’t apply to working with a trinocular scope) with your left hand and turn the adjusting/sharpening knob of your microscope with your right hand whilst looking on your camera screen, turn it until the image on the camera appears as sharp as it can get. Then hold your camera very still or make sure the camera is properly attached to the phototube and press the button to make your photo. Try this a couple of times until you get a satisfactory sharp image and then go on to experiment with your lighting, camera settings and positioning of the specimen. If you experiment a lot you'll quickly see your images improving dramatically, experience is the key here, as so often..... When you have a couple of shots on your camera you can go on to the next step. 3-Edit the photograph using the software provided with your camera. The manual will tell you what to do in order to be able to use the software the most effectively, ofcourse I can't go into that any further here because there's so much different programmature around, I can say though that I'm very happy with Adobe photoshop augmented with Photo-edit. Now on to the final step. If you don't have any editing software you can skip this step and go on to the next step. 4-Save the pics on your computer (I allways choose the jpeg format because its acceptance is so widespread) in your documents and if you like print them on photopaper. If this is all consumed well and everything works fine you can go on to making multilayer images and stack these using the software from Helicon or CombineZ (free!!), you'll be surprised what you can do with that, but that's for later, first get to know the basics well. I'll post something on stacking here on a later date. A link to stacking: www.strahlen.org/forum/viewtopic.php?t=56 Well, that's about it. I hope I've been able to show to you that you don't need a lot of fancy expensive equipment in order to make basic mineral photograph through the microscope. Some small aditions.... About lighting: I found out that the best results are achieved when using different lightsources. My latest photographs are made using up to 5 different lightsources in one pic: (northern) daylight from the window, coldlight reflected on white paper (if one uses coldlight directly on the specimen one gets very annoying and ugly reflections on the crystal faces), a Halogen light, a led light (also reflected, for the same reasons as coldlight) and an ordinary bulb withn blue filter. Like this you can experiment a lot, it gives you a lot of tools to be able to highlight all aspects of a crystal's faces. Also a light with a lens in front of it gives very nice results, that way you can minimize the area being lit so you can realy make the main object stand out from its background. I also would like to stress the importance of composition, a sharp pic alone won't do. Try to look for diagonals in the area you want to capture, nice diagonals can result in a very dynamic and exciting picture (they can be diagonals caused by the placement of crystals, of "claire-obscure" (=light-dark), of colour etc. Allways make your composition well balanced, object opposed to background/perifery, light opposed to dark, counterweight "heavy" colours (red, orange, yellow), perspective etc. One more addition on the use of stacking software: When using stacking software be sure to allways take a shot of the nearest point of the specimen you want to have in focus first, then work down to the furthest point you want in focus, and upload it to the stacking sequence the same way. Don't allways go for the completely sharp pic as you will loose all atmospherical perspective and the result will be a very flat pic. Also be aware that the true perspective will allways get distorted when stacking, a perfect cube will appear as though the front of the crystal is narrower then the end taken proper perspective into account, much in the same way as with a technical camera. Take care not to move the object, the algorythms in for example CombineZ and Helicon are quite powerfull but they can't cope with too much difference between consecutive shots, resulting in a lot of noise. Take control of too harsh reflections as most stacking tools can't cope with them resulting in annoying "halos". Make also sure you use small increments between shots, especially when using high magnification, there's a logic to that: the higher the magnification the lesser your depth of field will be so the smaller increments should be taken between the shots, this goes v.v., the lower the magnification the deeper depth of field so the steps can be bigger. Now to what camera to use.....SLR (digital mirror-reflex cameras) will give the best result BUT in stacking it is very good to be able to see real time what you are doing, taken that into account there are a number of very good options for compact cameras, I'm very fond of the Canon G7 and A640 also these two support remote capture so you can shoot from the notebook. Finally a short line on what gear I use: For the basic method I use a Canon A540 combined with a cheap standard Byomic scope (with very good natural light coming through), this still works the best for moderate magnifications. For higher magnifications I use a Canon A640 combined with a Bausch&Lomb StereoZoom7 with phototube. Well, that's about it, hope to have been of some help! Cheers Harjo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serguen91 Posté(e) 8 août 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) 8 août 2007 Thinks so much Harjo ! You'r the best !!! I will try to translate your note on microphotography ! Serge :coucou!: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serguen91 Posté(e) 8 août 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) 8 août 2007 moins à 5:1 (c'est mieux que les bagues allonges, mais ça ne transmet pas les automatismes (donc plus d'AF)), le souci c'est que pour boîtier Pentax, il a fallu que je le fasse importer mon matos de.... Chine !!!!!! Bonjour Rémi, Tu sembles dépité de ne plus pouvoir utiliser l'auto focus ? Il me semblait que celui-ci devait etre débrayé pour faire de la micro ? Tu as achete ton materiel en Chine ? pour le Pentax ? S'agit' il du soufflet ? on en trouve pas en France ? Eventuellement je suis interressé par des précisions car c'est une voie que je compte aussi explorer ! J'ai un ancien tube macro Tamron de 90 mm que je mettais sur un Pentax de base argentique P30N ! Je pense que si j'achete le K10 ou le K100 de Pentax il semble que je puisse le réutiliser ! Cet objectif avait la réputation de ne retirer que tres peu de lumiere lors des agrandissements ! J'ai pu verifier cela mais à l'epoque j'avais que de la lumiere de type spot ! Ce qui donnait de la couleur jaune aux photos malgre un filtre adéquat ! A + Serge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Rémi BORNET Posté(e) 8 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 8 août 2007 L'avantage de l'autofocus c'est une netteté irréprochable, j'ai des lunettes et quand on fait la mise au point très précisément sur quelquechose de très petit à l'aide du viseur, à la sortie ce n'est pas forcément la zone qui nous intéressait qui ressort nette... lol L'appareil, pas de souci pour le trouver dans le commerce, il est en vente dans les boutiques spécialisés (j'ai acheté le mien à la Fnac), par contre l'objectif 100mm macro, j'ai du chercher sur le web pour voir qui l'avait en stock... Les souflets pour pentax on en trouve pas en France, déjà que quand c'est du Nikon ou Canon, ce n'est pas évident à avoir... du coup j'ai fait importé le mien de Chine 50€ environ. Ton tamron de 90mm c'est du M42 ou bien une baïonette ? Parce que les adaptateurs M42, il faut prendre du Pentax et c'est assez long à avoir... C'est un peu le souci de Pentax, les objos et les accessoires sont long à avoir et chers... surtout en France... Ex : Le Sigma 50-500mm EX est à 1479€ chez Camara, aux USA il n'est qu'à 750€... Dans tout les cas il faut le commander car personne ne l'a en stock pour Pentax, alors devinez où les gens se servent... @+ :coucou!: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicipetta Posté(e) 8 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 8 août 2007 :coucou!: Merci Harjo pour tes explications comme je ne suis pas très douée en anglais j'ai passé ton texte au reverso et j'ai essayé d'améliorer la traduction je me permets de la mettre en dessous pour ceux ou celles qui comme moi on du mal à lire l'anglais j'espère ne pas avoir fait d'erreur de traduction Tradution du texte d'Harjo Voici quelques conseils pour ceux qui aimeraient se hasarder dans le monde merveilleux de la micro-photographie minérale. Vous aurez besoin de : 1-un microscope, ne doit pas être un cher, ou un binoculaire ou un trinocular. 2-un appareil-photo numérique (ne doit pas être cher) avec un zoom optique,très important, (le zoom numérique ne suffira pas!!). il ne doit pas être trop lourd non plus, et si vous utilisez aussi le phototube d'un trinocular vous aurez besoin d'un adaptateur pour relier l'appareil-photo au microscope. 3-uns source lumineuse, la meilleure option est une "source légère (i.e. fibre optique)" froide, pour ne pas apporter une chaleur excessif en haut près du spécimen ou de votre microscope (si vous pensez qu'une telle installation est trop onéreuse, les lumières ordinaires conviennent, faites juste attention à la chaleur dégagée!) 4-un équipement du logiciel pour éditer photo, ceux-ci sont habituellement livrés avec un nouvel appareil-photo, par exemple, avec mon Nikon est venu Photoshop et avec ma cam du Canon – Photo edit de luxe Mode opératoire 1 - vous placez le spécimen au microscope et cherchez le cristal ou le secteur que vous voudriez photographier. Regardez seulement par l’oculaire avec lequel vous ferez la photo En travaillant avec un trinocular il serait bon d'attacher un un portable ou un écran de TV à l'appareil photo (à la caméra) pour être capable de juger le cadre juste. Prenez le grand soin dans le positionnement de l'objet , mettez le sous un l'angle attirant (une photo de cristal d'un 90 angle de degré(diplôme) sur cela est le sommet sont presque jamais attrayant). .Inclinez juste l'objet jusqu'à ce que vous ayez un angle agréable et tournez autour jusqu'à ce que vous le capturiez sur son côté le plus favorable. Gardez à l'esprit, un horizon bas (dans ce cas la matrice sur laquelle repose le cristal) font l'apparence du cristal beaucoup plus impressionnant! Prenez aussi grand soin dans la composition de l'image, assurez-vous qu'il y a un équilibre égal entre les cristaux dans l'image, un coin ne devrait pas être plus lourd que les autres et s'il l’est (si c'est votre décision) déplacez le spécimen autour jusqu'à ce que vous ayez "un contrepoids" ailleurs dans l'image (vous pouvez y éditer la composition avec votre logiciel, plus tard). Assurez-vous maintenant que votre spécimen est correctement éclairé Pour moi la plupart des beaux résultats sont réalisés quand vous avez source lumineuse modérée complété par un 2°source lumineuse forte d'une direction (gauche si possible, qui rende le regard du cristal plus brillant. Je prends d'habitude mes films devant la fenêtre avec la lumière du jour et augmente cette utilisation d’une lumière de fibre (l'installation légère froide) du côté gauche . Si vous êtes prêts avec cela vous pouvez vous déplacer sur à l'étape suivante. 2 - prendre votre appareil photo(caméra) et placer l'objectif sur l'oculaire par lequel vous regardiez quand vous positionniez le spécimen, en travaillant avec un trinocular l'appareil photo est déjà attaché au phototube. Faites alors un zoom, l'utilisation de l'optique bourdonne jusqu'à ce que les bords arrondis des oculaires ou le phototube(photométro) disparaisse, ou plus loin jusqu'à ce que vous avez l'image que vous souhaitez (cela montrera sur le petit écran sur l'appareil photo(la caméra), important de ne pas l'éteindre, c'est où vous devriez regarder dorénavant, Mettez le composé de votre appareil photo sur la position "manuelle" et la macro position. Si vous utilisez une lumière supplémentaire en plus de la lumière du jour vous devriez commuter la balance des blanc de l'appareil photo à la lumière "incandescente". Si le retour de l'image que vous avez choisie est surexposée ou sousexposée comparé au cristal ,modifiez l'exposition Tenez maintenant l'appareil photo en place sur l'oculaire (cela ne s'applique pas bien sûr au travail avec une portée trinocular) avec votre main gauche et ajuster le bouton de votre microscope avec votre main droite pendant que l'observation de votre écran d'appareil photo jusqu'à ce que l'image sur l'appareil photo apparaisse aussi nette que possible. Tenez alors votre appareil photo ou assurez-vous que l'appareil photo(la caméra) est correctement attaché au phototube(photométro) et appuyer sur le déclencheur pour faire votre photo. recommencer deux ou trois fois jusqu'à ce que vous obteniez une image nette satisfaisante et continuiez ensuite à expérimenter avec votre éclairage, des fixations d'appareil photo et le positionnement du spécimen. Si vous expérimentez beaucoup vous verrez rapidement vos images s’ améliorer radicalement, l'expérience est la clef ici, comme si souvent..... Quand vous avez deux ou trois tirs sur votre appareil photo vous pouvez continuer à l'étape suivante. 3 édition de la photographie en utilisant le logiciel fourni votre appareil photo. Le manuel vous dira qcomment faire pour être capable d'utiliser le logiciel le plus efficacement, bien sur, je ne peux pas développer davantage ici parce qu'il y a tellement de programmes différents autour,. Maintenant passons à l'étape finale. Si vous n'avez pas de logiciel de rédaction vous pouvez sauter cette étape. 4 - sauvegarder les films sur votre ordinateur (je choisis touours le format JPEG parce que son acceptation est si répandue) dans vos documents et si vous les aimez imprimez les sursur du papier photo. Si tout c’est bien passé, vous pouvez continuer avec la fabrication d'images à plusieurs couches et empiler celles ci en utilisant le logiciel de Helicon ou CombineZ (libre(gratuit)!!), vous serez étonnés de ce que vous pouvez faire , mais c'est pour plus tard, parvenir d'abord à connaître l'essentiel est bien. Je posterai d’autres conseils ici à une date postérieure. Un lien interressant : www.strahlen.org/forum/viewtopic.php. J'espère que j'ai été capable de vous montrer que vous n'avez pas besoin de la plupart d'équipement cher fantaisiste pour faire de la photographie minérale de base avec le microscope. D’autres conseils.... L'éclairage : J'ai découvert que les meilleurs résultats sont réalisés en utilisant des sources différentes. Mes dernières photographies sont faites utilisant jusqu'à 5 sources différentes dans une photo : la lumière du jour (du nord) de la fenêtre, une lumière froide réfléchie sur le livre blanc (si on utilise la lumière froide directement sur le spécimen on obtient des réflexions très ennuyeuses et laides sur les visages de cristal), une lumière d'Halogène, une lumière LED (aussi refléchie, pour les mêmes raisons que coldlight) et une ampoule ordinaire sans le filtre bleu. Comme cela vous pouvez expérimenter beaucoup,je vous donne beaucoup d'outils pour être capable de mettre en évidence tous les aspects des visages d'un cristal. Une lumière avec une lentille devant donne des résultats très agréables, cette voie que vous pouvez réduire au minimum le secteur étant éclairé donc vous pouvez realy faire le la position de l’objet principal dans son contexte. Je voudrais aussi souligner l'importance de la composition, une seule prise ne suffit pas. Essayer de chercher des diagonales dans le secteur que vous voulez capturer, des diagonales agréables peuvent aboutir à des photos très dynamiques et excitantes (les diagonales peuvent être causées par le placement de cristaux, "d'obscurs de Claire" (=light-dark), de couleur etc. Veillez toujours à ce que votre composition soit bien équilibrée, l'objet opposé à background/perifery, éclairé opposé à sombre, le contrepoids "de lourdes" couleurs (rouge, orange, jaune), la perspective etc. Encore un complément sur l'utilisation de logiciel (combine z5 ou autre) : Lors de l'utilisation de logiciel s'assurer de toujours de prendre le point le plus proche du spécimen vous voulez avoir dans le centre d'abord, puis de travailler ensuite en s’éloignant de celui ci et le téléchargez dans le même ordre. Ne rendez pas une image trop nettecar vous supprimerez la perspective et le résultat seront très plat. Aussi soyez conscient que la vraie perspective sera toujours déformée en compilant, un cube parfait n’ apparaîtra plus parfait Faites attention de ne pas déplacer l'objet, les algorythms dans par exemple CombineZ et Helicon sont très puissants mais ils ne peuvent pas faire face à trop de différence entre des prises consécutives, et aboutissent à beaucoup de bruit. Prenez le contrôle de réflexions trop dures comme la plupart des outils d'entassement ne peuvent pas leur faire face aboutissant "aux halos" ennuyeux. Soyez attentifs à n’ utiliser que des petites diférences entre chaques prises, en utilisant particulièrement un gros grossissement. il y a une logique à cela : plus le grossissement est important , plus votre profondeur de champ le sera ainsi les incréments plus petits devront être pris entre les prises, Maintenant appareils photo types réflex donneront de meilleurs résultats MAIS dans l’utilisation de logiciel type combinez5 , il est plus facile de voir en temps réel ce que l’on fait Ceci pris en considération il y a un certain nombre de très bonnes options sur les APN compacts, j'aime beaucoup le Canon G7 et A640 car ils permettent la capture à distance sur un ordinateur portable. Finalement une ligne courte sur que le logicile que j'utilise : Pour la méthode de base j'utilise un Canon A540 combiné avec unun standard bon marché Byomic la portée (avec la très bonne lumière naturelle), cela permet de faire des agrandissements modérés. Pour des agrandissements plus grands j'utilise un Canon A640 combiné avec un Bausch*Lomb StereoZoom7 avec le phototube. Voila, en espérant avoir été de bonne aide ! Acclamations Harjo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicipetta Posté(e) 8 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 8 août 2007 re :coucou!: j'aurais aussi quelques questions à te poser: quand tu utilises combine z5 , fais tu beaucoup de plans ou juste quelques uns ? je m'explique: j'ai l'impression que plus on fait de prises , plus le logiciel compile en donnant du grain à la photo .. quand je dit nombreuses prises cela veut dire jusqu'à 10 pour une photo ce n'est pas un problème de bougé du reflex ou du minéral ( reflex sur un statit d'agrandissement modifié et pièce sur un "ascenceur micrométrique", j'ai un mari super bricoleur ) tu combines plusieurs sources lumineuses différentes : lumière du jour, lumière froide refléchi sur un fond blanc, lumière halogène, lumière LED réfléchie et ampoule ordinaire sans le filtre bleu... 1°: LED ???: quel type et ou s'en procurer 2°: lumière ordinaire sans filtre bleu ?? , je ne vois pas ce dont tu parles ( mais je ne suis qu'une simple femme et pas très bricoclo ) 3°: avec tout ce mélange , comment régler la balance des blancs, pour quelle chaleur de lumière optée ? 4° et enfin , comment arrives tu à présenter tout cela autour de ta pièce ? moi j'utilise actuellement : lumière du jour, lumière froide de la bino et je j'ajoute un halogène de salon que j'oriente en fonction de l'effet désiré... et cela n'est pas très simple déjà ( j'ai quelquefois du mal à appuyer sur le bouton du déclencheur souple ) et enfin enfin ( ouf tu vas dire ) utilises tu photoshop ou un autre logiciel pour fignoler tes photos et de quelle manière ? tes photos de micros sont superbes et tu dois avoir des heures et des heures "de vol" merci pour tout yannick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le sablais Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Beaucoup de conseils judicieux là-dedans. Merci ! le sablais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harjo Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Hi, Pour la lumiere.... l'Ampoule ordinaire c'est AVEC filtre blue. Pour regler le balance des blancs, hm, c'est toujour un peu au milieu. En fait, il y a des faces d'une cristal qui sont un peu trop bleu, ou trop jaune, pour un resultat agreable je faire un balance des couleurs apres, avec photoshop et photo-edit. Dans CombineZ (ou Helico-Focus) le nombre des plans dependant de l'objet, parfois seulement 4 et parfois plus de 30..... Je n'aime pas beaucoup les photos avec "in-focus" surtout le photo, de voudrai encore un peu de perspective "atmospherique", isolee un cristal par son peripherie. Un autre probleme est la distortion de la perspective, la perspective de la resultat est un peu comme avec un appareil de photo "technique". Et.....excusez moi pour ma francais..... Salut Harjo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harjo Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Mes deux "set-up" Ici c'est un Bino tres ordinaire (Byomic) avec un Canon A540 (6 Mp) sur l'oculaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harjo Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Ici c'est un trino Bausch&Lomb StereoZoom7 avec un Canon A640 (10 Mp) sur la phototube. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicipetta Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Merci beaucoup arjo pour tes explications et tes photos je vais revoir mes reglages et suivre tes explications ton français est correct, et surement meilleur que mon anglais :sniff!: et très interressant le site strahlen.org yannick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboune Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 Y a aussi le forum Strahlen.org et c'est super calé ;juste un bemol ,la pluspart des posts sont en hollandais ou en allemand,un peu d'anglais ; sinon de grosses pointures en photo jp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cicipetta Posté(e) 9 août 2007 Signaler Partager Posté(e) 9 août 2007 coucou Baboune , j'ai fait un tour sur le forum itou mais difficile de lire longtemps, il faudra que je me remette à l'anglais ... quant à l'allemand et le hollandais.... pas dans mes compétences :sniff!: mais quelles photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philweb Posté(e) 4 septembre 2007 Signaler Partager Posté(e) 4 septembre 2007 Salut Serge Il en existe un sur www.spam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert R. Posté(e) 4 septembre 2007 Signaler Partager Posté(e) 4 septembre 2007 Vous pouvez aussi aller sur le forum de l'AFM Association Française de Microminéralogie adresse: http://micro.mineraux.free.fr/forum/ il y a une section spécifique photo. Ce forum tout comme celui de Philippe alias Philweb est ouvert a tous! y a le choix . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Rémi BORNET Posté(e) 17 septembre 2007 Signaler Partager Posté(e) 17 septembre 2007 Ici c'est un trino Bausch&Lomb StereoZoom7 avec un Canon A640 (10 Mp) sur la phototube. Est-ce que ce système fait de bonnes photos ? J'ai une opportunité de récupérer une trino de labo pour pas très cher avec ce 3ème tube. En fixant un reflex 10MP dessus je pense que cela ne doit pas être mal, j'ai vu qu'il existait des adaptateur pour diamètre de 25mm en monture K (pour mon Pentax). Si je rachète cette trino et bien de me débarrasserait de mon actuelle bino, alors si il y a des amateurs... ils peuvent me contacter par MP @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harjo Posté(e) 20 septembre 2007 Signaler Partager Posté(e) 20 septembre 2007 Hi Remi, En Anglais, j'espere que c'est ne pas un probleme...... The combination works quite well, the only problem is that the length of the phototube implies a lot of loss of light and vigneting is a problem as wel. For me the best solution to date is still to use a compact camera with a narrow lense and lots of optical zoom (digital zoom will cause a dramatic loss of resolution) to counter vigneting. A very important issue is the choice of the objective for your microscope, for photography a Plan (PlanApo for instance) objective is by far the best solution, it will cost you a buck or two though..... In this months Lapis issue there is a good article by our Strahlen member Volker Betz, it shows a lot of different set-ups, really worth reading (in Deutsch....) Je m'excuse encore pour l'Anglais mais ma Francais est vraiment deplorable....... Amicalement Harjo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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