PAB

Salut. Pour les optiques récentes, le Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G est compatible avec ton D5200 et est d'ailleurs spécifiquement conçu pour les capteurs APS-C. Si tu veux prendre de l'occas plus ancien, il faut vérifier la compatibilité en regardant les lettres dans la référence de l'objectif. Tout est détaillé dans ce guide pour mieux s'y retrouver. Le bon coin ou des boutiques de revente (comme le bd Beaumarchais à Paris par exemple) te laisseront pas mal de choix.

D'après ce que j'ai pu lire, Control Camera Pro 2 est un logiciel Nikon pour contrôler à distance le boitier, bref pour déporter les réglages depuis le boitier vers un pc mais aussi pour visualiser et télécharger les photos. Tu as l'air de pouvoir régler la vitesse et l'ouverture, par contre surement pas la mise au point qui se fera forcément en tournant l'objectif à la main. Au contraire pour la retouche d'image, tu as le super logiciel Nikon Capture NX2 ou Adobe Lightroom, mais là c'est purement de la retouche numérique une fois la photo prise.

Oui tu as juste à positionner le curseur de l'objectif sur M pour désactiver l'autofocus et faire varier la netteté avec la bague d'objectif. Tu peux mettre le boitier en mode A pour faire des tests de profondeurs de champs en réglant l'ouverture (et en laissant le boitier gérer la vitesse d'obturation). Sur le 18-55, la distance de map mini est de 25cm seulement, ce qui donne par exemple à f/22 une zone de netteté (profondeur de champ) de 6cm en avant et 12 cm en arrière de l'objet (http://www.dofmaster.com/dofjs.html), le rapport est toujours de 1/3 en avant et 2/3 en arrière. Les bonnettes ne sont pas comme des bagues d'allonge car elles se positionnent au bout de l'objectif et non entre l'objectif et le boitier, mais il semble qu'il existe bien des bonnettes macro, à approfondir... L'objectif Nikon 35mm f/1.8 que tu montres est bien compatible avec ton boitier (tu peux le trouver vraiment pas cher en occas je pense), mais c'est vrai que la distance de map mini de 30cm impose l'utilisation de bagues d'allonge ou de bonnettes, de ce type là ou là. Oui physiquement tu peux aussi en mettre sur ton 18-55 mais je ne sais pas ce que ça peut rendre sur un objectif d'entrée de gamme, avec un piqué très léger. Je peux faire le test pour toi j'ai le matériel si tu veux. Côté bonnette il y a ce genre de chose mais je ne sais pas ce que ça rend comme résultat ni la qualité des images produites. A approfondir sur le net...

Ou alors un 50mm mais monté inversé sur le boitier (cf le truc du rouleau de pq lol)

En effet le 18-55 n'est vraiment pas fait pour la macro. La distance de mise au point mini n'est pas du tout siffisante, sauf si le caillou est gros et dans ce cas la pdc en ouverture min ne devrait pas poser de pb. Le mieux pour la macro sont les objectifs a focale fixe et grande ouverture, tels le nikon 40 ou 60mm micro, mais ils ne sont pas donnés. Tu peux te tourner vers un 35mm 1.8 d'occas couplé à des bagues d'allonge pour diminuer la distance min de map.

Un nikkoniste ! Houra ! Je connais bien les boitiers Nikon, j'ai pour ma part un D5100 et un D300S. Pour les macros j'utilise un Nikkor 60mm f/2.8 avec des bagues d'allonge pour les petits objets. Pour augmenter la profondeur de champs, c'est bien ça il faut diminuer l'ouverture, c'est à dire aller vers des f/ plus grands (du genre 22, 26, 32). Mais par contre vu que tu fermes le diaphragmes, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre, donc il faut augmenter la vitesse d'obturation (parfois dépasser la 1/2 seconde voire 1 seconde, d'où la nécessité du trépied). Tu devras donc travailler en mode M (manuel total). La molette du pouce permet de régler la vitesse, et celle de l'index, l'ouverture. Tu trouveras le bon couple vitesse/obturation en faisant plusieurs tests. Ne monte pas trop en iso, mieux vaut augmenter la vitesse (moins de bruit). Pour la mise au point, je te conseille de te mettre en manuel. Le D90 est le premier boitier a proposer le LiveView. Une fois activé, le bouton Loupe te permettra de zoomer pour affiner au maximum la mise au point (dans le cas des grandes ouvertures : f/2.8). Dans les pauses longues, pour éviter le flou de bougé dû à la vibration du miroir ou à l'appui sur le déclencheur, tu peux activer le mode Temporisation miroir levé (intervalle d'une seconde entre le dégagement du miroir et la mise en exposition du capteur, mais je ne sais plus si le D90 intègre cette fonction). Sinon un petit retardateur de 2 secondes fera l'affaire Tu peux aussi affiner le rendu des couleurs en réglant la balance des blancs (soit en utilisant un mode pré-paramétré, soit en étalonnant avec un papier blanc en conditions réelle de prise de ta photo). N'hésite pas si t'as des questions. Bonnes manip'

Salut JeanJean. Tout d'abord félicitations pour ton nouveau cadeau ! ça fait toujours plaisir de se voir offrir du matos photo Pourrais-tu nous donner plus d'info sur l'objectif en question (focale, f/2.8?) et ton boitier ? De ce que je peux voir de tes premiers essais, il faudrait essentiellement revoir l'éclairage : flash à manier avec précaution car a tendance à écraser les reliefs, préférer plutot une lumière continue étalonnée à 4500K, avec plusieurs sources réparties tout autour pour éviter les ombres. Pour ce qui est de la netteté, travailles-tu en automatique ou manuel ? En macro et super macro il est souvent plus judicieux de travailler en manuel et en s'aidant du zoom numérique en visée écran si le boitier le permet. Et aussi, à quelles ouvertures as tu travaillé ? Je te conseillerai de diminuer fortement ton ouverture afin d'augmenter ta profondeur de champ, surtout lorsque l'objet est pris dans sa totalité ou presque (perso les zones floues me perturbent lorsqu'il ne s'agit pas d'un gros plan sur une partie du minéral ). En diminuant ton ouverture par contre tu seras obligé de travailler sur pied (si ce n'est pas déjà le cas) et régler ta vitesse en manuel en tatonnant par des tests. Sinon qu'as-tu utilisé pour le fond blanc ? une feuille courbée ? un tissu ? Que je sois sur fond blanc ou noir je n'arrive jamais à le rendre homogène, il y a toujours des ombres ou des poussières qui m'obligent ensuite à détourer mes minéraux/fossiles sur Photoshop :S En tout cas bravo pour ces premières photos On attend la suite des tests maintenant

Magnifique photo Tempo ! Cadrage, pdc, reflets bien maîtrisés. La version zoomable est impressionnante, la définition de 33Mpx se fait bien ressentir sitôt qu'on zoom un peu. Une autre ! une autre !

Si j'ai bien compris, le stacking (ou "addition") et est une méthode qui permet justement d'additionner plusieurs photos à profondeur de champ réduite afin de n'obtenir qu'une seule image nette sur sa totalité, c'est bien ça ? Mais pour cela il faut des logiciels spécialisés comme Combine Z ? Et dans ce cas le dispositif est tout autre j'imagine, avec un plateau micrométrique et un axe toujours identique, soit vertical soit horizontal (pour rebondir sur ta remarque Tempo ??). Je ne me suis pas encore penché sur la question car mes prises de vue ne sont pas assez rapprochées. Mais cela viendra surement un jour, le monde de la microminéralogie ou micropaléontologie étant aussi vaste que celui de la macro. J'ai déjà réalisé quelques rares tests de microminéraux, avec les 3 bagues d'allonge bout à bout + le 60mm. Voilà ce que cela donne : (théophrasite sur support en gomme) De mémoire, je dirais que le minéral mesure 0,4mm, et je me situais à moins d'1cm de lui. A cette distance le gros problème que j'ai eu était l'éclairage. Même les flashs macro fixés sur l'objectif avec les adaptateurs de déport de lumière n'éclairaient pas assez près. La solution consiste surement en la fibre optique sur bras articulés... Vous utilisez quels logiciels pour le stacking ? suivant quel dispositif ? Pour répondre à ta 2e remarque Tempo, en effet je pense que la boite à lumière est peut-être trop petite. Il faudrait que j'arrive à éloigner au maximum la pièce des parois pour uniformiser le fond. PAB

Bonjour à tous ! Tout d'abord bonnes fêtes à toutes et à tous ! J'espère que le Père-Noël a été généreux :D Autant de passionnés de macro/micro-photographie et de minéraux et fossiles, ça fait plaisir à voir !!! Très bonne idée ce forum, je viens juste de le découvrir. Très intéressant ! Plein de bons conseils et de bricolage j'aime ! Pour ma part je suis ingénieur géologue et passionné de photo. Je me joints donc à vous et vous présente mon matériel et mes techniques de photos de minéraux et fossiles. Je n'ai pas le matériel (ni les échantillons d'ailleurs) pour faire de la micro-photographie, je fais uniquement de la macro de minéraux et de fossiles (ainsi qu'un peu de nature vivante tout de même : fleurs et insectes). Le matériel que j'utilise : Nikon D300S + Nikkor 60mm f/2.8 micro + bagues d'allonge Kenko (12, 20, 36mm) + boite à lumière (Inter Image) + kit flash macro Nikon SB-R1 + télécommande sans fil Hähnel + trépied Manfrotto 190XPproB avec rotule 3 axes 804RC2. Voilà le dispositif en image : (j'espère que la mise en page des images va rester telle quel...) Je travaille toujours en manuel (expo, balance des blancs) et pour la mise au point manuelle j'utilise la visée écran qui permet une très grande précision je trouve grâce à l'outil zoom (agrandissement du rectangle rouge sur la photo ci-dessous à l'écran entier de l'appareil). Et pour éviter le flou de bouger dû au mouvement du miroir et l'appui sur le déclencheur, j'utilise une télécommande sans fil et j'active le mode temporisation miroir levé (+ parfois retardateur lorsque les 3 bagues d'allonge sont utilisées et que la moindre vibration est perceptible). En plus des projecteurs continus situés autour de la boite à lumière, les 2 flashs déportés permettent de positionner au mieux les sources de lumière ponctuelle pour déboucher les ombres. Pour ce qui est du fond par contre, les fonds (noir, blanc, vert) fournis avec la boite à lumière ne sont pas très pratiques car ils sont toujours visibles au-delà de l'objet et le rendu n'est jamais homogène (donc impossible d'utiliser la baguette magique de photoshop pour détourer l'objet en post-prod). Du coup je détoure manuellement avec l'outil baguette magnétique en zoomant le plus possible. Voilà quelques exemples ce que cela donne au final : J'espère que vous ne m'en voudrez pas de mettre un peu de fossiles dans tout ce monde de minéraux... (le fond noir est une couche indépendante dans Photoshop, elle peut être remplacée par n'importe quelle couleur) L'inconvénient du détourage manuel c'est que ça prend énormément de temps ! Déjà lorsque j'investirai dans une tablette graphique ça devrait diminuer mais pour l'instant je dois compter 3j de post-traitement pour 1j de shoot, ce qui n'est pas négligeable. Sinon pour pouvoir utiliser la baguette magique il faudrait je pense que j'augmente considérablement la distance entre l'objet et les fonds visibles, en le plaçant en haut d'une baguette au centre de la boite à lumière par exemple. Le fond serait alors en-dehors de la zone nette et donc idéalement se retrouverait homogène en texture et teinte... Il faut encore que je trouve une solution pour la profondeur de champ ultra réduite dans le cas de toutes petites pièces (et l'utilisation des 3 bagues d'allonge). Soit Combine Z comme beaucoup ont l'air d'utiliser ici, soit des masques de fusion dans Photoshop. Il faut que je teste les 2 pour comparer. Voilà pour la présentation de mon petit atelier. J'ai hâte de partager nos expériences. Dites moi ce que vous en dites. A très bientôt Et bonnes vacances à ceux qui en ont. PAB